De Pijp, Amsterdam: byens højeste, mest sultne kvarter

To hundrede og tres boder strækker sig langs Albert Cuypstraat, og på en tør morgen ser det ud til, at hele gaden syder, før du overhovedet har fået kaffe. Grillene er varme, sildevognene er allerede i gang, og terrasserne i De Pijp gør det, de gør her – fyldes i det sekund, solen kommer over tagene, som om nogen har løftet et glas over kvarteret og givet tilladelse til at begynde. Dette er Amsterdam med åben krave: tæt, larmende og permanent midt i et måltid, et gitter af smalle gader, der startede som billige arbejderboliger og blev byens bedste sted at spise, drikke og drive.

Hvad De Pijp er kendt for

Det første, du skal forstå om De Pijp, er, at det ikke er et kvarter, der opfører sig for turister. Det lever simpelthen højlydt. Gaderne blev anlagt hurtigt og smalle i 1870'erne for at huse Amsterdams arbejderfattige – hvilket er, hvor navnet “the Pipe” normalt spores fra – og det tætte gitter bestemmer stadig stemningen. Alt sker oven på alt andet: en surinamsk roti-but ved siden af en naturvinbar, en tyrkisk grønthandler ved siden af en kø til brunch, en halal-slagter et par døre fra en cevicheria. Lydsporet er markedsråb, cykelklokker, terrassestole, der skraber mod beton, og hollandsk, engelsk, Sranan Tongo og arabisk på én gang. Det føles mindre som et distrikt, du besøger, end et, du midlertidigt bebor.

Markedet er ankeret, magneten, det stykke, alle fotograferer og vender tilbage til, fordi de er sultne igen. Albert Cuyp-markedet løber mellem Ferdinand Bolstraat og Van Woustraat, omtrent mandag til lørdag fra 9:30 til 17:00, og det er det største daglige gademarked i Holland. Den skala betyder noget, men det gør teksturen også: stof og telefoncovers, frisk fisk og ost, blomster og hollandske snacks, alt sammen passerer hinanden på en gade, der aldrig synes at stoppe op. De bedste boder er dem, der laver et lille rod på dine hænder. Varme stroopwafels trykkes på bestilling, karamellen indeni bliver så blød, at du brænder fingrene, hvis du er utålmodig. Kibbeling kommer i en papirkegle, varm og salt og lige lidt for let at spise, før du har fundet en bænk. Sild spises på den lokale måde, med hale og det hele, eller hakket med løg og sylt, hvis du foretrækker at bevare din værdighed.

De Pijps anden identitet er multikulturalisme, og du smager det snarere end blot læser om det. Dette har været Amsterdams indvandrerkvarter i generationer, hvilket er grunden til, at maden er så bred og så god. Kvarteret kaldes ofte byens Latinerkvarter på grund af den boheme-åre, der kom, da studerende og kreative flyttede ind i de billige værelser, men den bedre forkortelse er blot, at det er her, Amsterdam kommer for at spise. Surinamske, peruvianske, japanske, italienske, tyrkiske og syriske køkkener ligger inden for få blokke af hinanden, og ingen synes længere at synes, det er bemærkelsesværdigt, hvilket måske er det mest Amsterdam-agtige ved det.

Den ene konventionelle attraktion er Heineken-oplevelsen på Stadhouderskade, det gamle bryggeri, der er blevet til en selvstyret tur, men selv det føles mere som en lokal institution end et poleret monument. De Pijps virkelige appel er enklere: det er et kvarter bygget til appetit. Du kommer ikke her for at stå i ærbødig tavshed. Du kommer her for at bestille noget, sidde ned og så bestille en ting mere, fordi bordet ved siden af har overbevist dig.

Hvor skal man spise og drikke

Hvis De Pijp har en tese, er det, at du kan spise meget godt uden at klæde dig på til det. Kvarterets indvandrer-rygrad lever stadig i steder som Warung Spang Makandra på Gerard Doustraat 39, en lille familieejet javanesisk-surinamsk warung, der har været åben siden 1978. Rummet har plads til knap tyve, hvilket er en del af charmen og en del af virkeligheden – du sidder tæt nok til at høre andre mennesker beslutte mellem roti, saoto-suppe og nasi. Det er ikke en fejl; det er pointen. Maden smager, som om den har overlevet et par årtier med Amsterdams vejr og stadig ved præcis, hvad den laver.

Et par gader væk har Fa. Pekelhaaring på Van Woustraat 127 været en af De Pijps pålidelige faste holdepunkter i årevis, og det forbliver den slags sted, der får dig til at tilgive byen for at opkræve for meget andre steder. Det laver ærlig, prisvenlig italiensk mad i et vintage- og design-rum med åbent køkken: håndlavet pasta, en berømt hvid chokolade cheesecake og fornemmelsen af, at hele konceptet hjalp med at definere Amsterdam-looket, før alle andre prøvede at kopiere det. Du kan komme her sulten og gå uden at føle dig bestjålet, hvilket i en by som denne næsten er romantisk.

Så er der det nyere, skarpere De Pijp – den del, der beviser, at kvarteret aldrig holdt op med at udvikle sig. NAZKA på Van Ostadestraat 352 laver moderne peruviansk mad med den selvtillid, et køkken, der kender sine referencer: cevicher, tiraditos, anticuchos og pisco sours, alt sammen ankommer med den slags præcision, der får dig til at sidde lidt mere rank. Sjefietshe, Amsterdams første og eneste cevicheria, er en livlig lille bar, hvor dorade ceviche og blæksprutte kommer sammen med seriøs drikken til sent. Det er et af de steder, der minder dig om, hvor meget bedre et kvarter kan være, når det tillader sig selv at være både middag og en aften i byen.

På markedets gade selv laver De Japanner på Albert Cuypstraat 228 izakaya-småretter uden prætention. Tænk misoglaseret aubergine, blækspruttefritter og den lette summen af et rum, der ved, at folk sandsynligvis vil vandre ind efter indkøb og blive længere end tiltænkt. Samuel's spiller den franske bistro i kvarteret, hele dagen og ud på aftenen, med bøf tartar, omeletter og et drømmende bistro-rum, der ser ud som om det er designet til folk, der ønsker, at frokost skal blive til middag uden nogen formel beslutning.

Til brunch er de to navne, lokale vender tilbage til, Little Collins på Eerste Sweelinckstraat 19F og CT Coffee & Coconuts på Ceintuurbaan 282. Little Collins er Melbourne-stil og kun uden reservation, hvilket betyder, at der sandsynligvis vil være en kø, og ja, det er irriterende, men den karameliserede bananbrioche-franske toast er den slags, der får dig til at stoppe med at klage. CT Coffee & Coconuts er en helt anden stemning: en brunch-restaurant hele dagen i en ombygget 1920'er-biograf over tre plantefyldte etager, berømt lige så meget for rummet som for kokospandekagerne. Det har den slags skala, der får dig til at føle, at brunch er blevet en borgerlig begivenhed.

Gå i byen

De Pijp har egentlig ikke klubber, og ærligt talt er det en velsignelse. Natten her er terrasser, vin, cocktails og brune caféer, hvilket er en langt mere civiliseret måde at miste tidens fornemmelse på. Hjørne-klassikeren er Café Berkhout på Stadhouderskade 77, en ordentlig brun café med mørkt træ og spejle direkte over for Heineken-oplevelsen. Det er den slags sted, der fungerer som en første drink, en sidste drink eller den drink, du havde tænkt dig at gøre kort, men så ikke gjorde. Det holder åbent til efter 01:00, senere i weekender, hvilket føles omtrent rigtigt for et kvarter, der aldrig helt stopper med at summe.

For noget mere designet gemmer Bar Mokum på Ferdinand Bolstraat 11 sig under et pandekagested og læner sig op af speakeasy-drama uden at blive latterlig om det. Drinkene er bygget omkring hollandske spiritus og Amsterdam-slang-navne, og maden er begrænset til oliven og nødder, hvilket ærligt talt er nok, hvis du er her til en cocktail og ikke en anden middag. Det har den rette mængde hemmelighed: nok til at føles som om du fandt det, ikke så meget at du har brug for et kort og en lommelygte.

Vin er hvor De Pijp virkelig skinner. Glouglou på Tweede van der Helststraat 3, nær Sarphatipark, er Hollands første naturvinbar, åben siden 2015. Det skænker lav-interventionsflasker og holder en kort sæsonbestemt tallerkenmenu, men den virkelige grund til at komme er summen, der løber ud på fortovet på varme nætter. Dette er et af de steder, hvor kvarterets hele sociale logik bliver synlig: folk står, folk læner sig, folk beslutter, om de vil bestille et glas mere.

Boca's på Sarphatipark 4 vender ud mod parken og laver det der del-tallerkener-og-drikkevarer-koncept med en terrasse, der fanger solnedgangen på en måde, der næsten føles unfair. Cannibale Royale på Ruysdaelkade 149 byder på den mere larmende ende af aftenen med en lang fadølsliste, håndværksøl og et hip after-work-publikum, der ser ud som om de lige er sluppet fri fra kontoret og ikke fortryder det. Brouwerij Troost på Cornelis Troostplein 21 er et tidligere kloster omdannet til bryggeri og destilleri, der laver deres egne øl samt gin og jenever, med en stor terrasse, der hurtigt fyldes op. En sommeraften bliver hele kvarteret reelt én lang terrasse, og ingen synes at have noget imod det.

Ting at lave / hvad man skal se

Markedet og parken er de to gratis fornøjelser, og de indrammer de fleste dage her. Gå Albert Cuyp Marked fra ende til anden og snack, mens du går – en varm stroopwafel, en kegle kibbeling, en skive ost presset i din hånd af en handlende, der har set denne rutine tusind gange og stadig mener det. Derefter to gader sydpå til Sarphatipark, De Pijps grønne hjerte. Det er lille, engelsk landskabsstil, anlagt omkring damme og et monument for den 19. århundredes læge-byplanlægger Samuel Sarphati, og på enhver varm dag fyldes det med picnic, solbadere og efter-brunch-hængere. Køb din frokost på markedet og spis den på græsset; det er den lokale manøvre, og i modsætning til mange lokale manøvrer i Amsterdam, er den faktisk overkommelig.

Den eneste attraktion med entré er Heineken Experience på Stadhouderskade 78, brandets originale 19. århundredes bryggeri. Det stoppede med at brygge i 1988 og genåbnede som en selvstyret tur i 1991, hvilket betyder, at bygningen har haft nok liv til at retfærdiggøre sin egen ego. Besøget varer omkring 90 minutter over fire etager med bryggeri-historie og multimedier og slutter ved en smagebar med et par øl inkluderet. Du skal være 18 år eller ældre for at komme ind, og i højsæsonen er det værd at booke et tidsbestemt slot online i stedet for at lade som om spontanitet redder dig fra køen.

Ud over det er glæden ved De Pijp ustruktureret. En langsom café-crawl langs Gerard Doustraat. En eftermiddag, der driver mellem terrasser. En markedstaske fuld af ting, du helt sikkert vil lave mad senere og måske endda spise stående over vasken. Dette er ikke et kvarter, der belønner afkrydsning af bokse. Det belønner at vandre, pause og beslutte, at en snack alligevel var en fornuftig frokost.

Shopping & markeder

Shopping i De Pijp betyder først og sidst Albert Cuyp Marked. Det er den bedste browse i kvarteret, seks dage om ugen, og grunden til at så mange mennesker ender med en varm snack i den ene hånd og blomster i den anden. Kom sulten og gå efter madboderne: friske stroopwafels fra grillen, kibbeling og sild fra fiskekrogene, hollandsk ost i skiver, plus frugt, oliven og krydderier. Hvis du er den slags rejsende, der kan lide at snacke dig igennem et distrikt, er dette din legeplads. Hvis du ikke er, vil det konvertere dig.

Gaderne, der løber fra markedet, er hvor den interessante småhandel ligger. Van Woustraat og Ferdinand Bolstraat er kvarterets vigtigste shoppegader, der blander dagligvarebutikker med uafhængige butikker, og sidegaderne gemmer på delikatesser, der giver De Pijp sit multikulturelle spisekammer – tyrkiske, marokkanske, syriske og surinamske købmænd, halal-slagtere og krydderihandlere, der har handlet her i årtier. Dette er ikke et designerbutiksdistrikt som kanalbæltets Nine Streets, og det er præcis derfor det fungerer. Appellen er blandingen: en kunstnerisk delikatesseforretning ved siden af en billig og munter toko ved siden af en markedsbod, der alle fodrer direkte ind i dit næste måltid.

Pak let og køb spiselige varer. Det er De Pijp-souveniren. En skive ost, en pakke krydderier, måske noget sødt, der overlever rejsen hjem, hvis du er disciplineret, hvilket jeg ikke er. Kvarteret er bedst, når det efterlader dig med dagligvarer og det behagelige problem med at beslutte, hvad du skal spise næste gang.

Hvor skal man bo i De Pijp

De Pijp er en af de bedste centralt beliggende baser for enhver, der rejser på maven. Du bytter kanalgårds-pragt for at være få sekunder fra markedet og terrasserne, hvilket er et kompromis, jeg ville tage igen uden tøven. Det søde sted er blokkene omkring Albert Cuyp Marked og Sarphatipark: designhoteller, lejligheder og B&Bs samles her, og du vågner op midt i spisning og drikning i stedet for en sporvognsrejse derfra. Det betyder mere, end de fleste hotelwebsites indrømmer.

Den nordlige kant langs Stadhouderskade, ved Heineken Experience, placerer dig tættest på Museumplein og kanalringen, praktisk hvis du vil have museerne til fods. Det er også den travleste, mest støjende strækning, så bed om et værelse væk fra hovedvejen, medmindre du nyder at høre Amsterdam forhandle sig selv kl. 7 om morgenen. Dybere ind i grid'et omkring Van Woustraat og Ceintuurbaan bliver det mere beboeligt og roligere, mens det stadig er gåbart til alt. Forvent stejle hollandske trapper, kompakte værelser og en livlig, til tider højlydt gadebillede; let søvnende bør vælge omhyggeligt og pakke ørepropper.

Hotellerne i De Pijp vises nedenfor.

Transport

De Pijp er kompakt og skabt til at gå. Du kan krydse det på femten minutter, og alt ovenfor er inden for en let gåtur fra Albert Cuyp Marked. Det er den bedste måde at bevæge sig her, fordi kvarteret handler om små opdagelser mellem det ene madstop og det næste. Du er aldrig langt fra en anden terrasse, en anden delikatesseforretning, en anden kø til noget varmt og friturestegt.

For at komme ind og ud stopper den nord/syd-gående metrolinje 52 ved De Pijp station på Ferdinand Bolstraat og ved Europaplein, og forbinder dig hurtigt til Amsterdam Centraal og syden. Flere sporvogne betjener også distriktet: linje 1, 7, 19 og 24 kører langs dets kanter med stop lige ved Heineken Experience på Stadhouderskade, og sporvogn 4 kører ned ad Van Woustraat. Cykling er den sande lokale måde, men førstegangsbesøgende skal passe på sporvognsskinnerne og trængslen af cykler. Centrum og kanalringen er en 10-15 minutters gåtur eller et metrostop nordpå; Museumplein — Rijksmuseum, Van Gogh Museum — er en kort gåtur over Stadhouderskade. For lufthavnen er Schiphol omkring 15–20 minutter med tog til Centraal, derefter metro 52 syd to stop, eller en direkte 20-25 minutters taxa eller ride-share.

De Pijp er livlig og sikker, med den sædvanlige storby-omsorg for lommetyve i markedsmylderet og opmærksomhed på cykler og sporvognsskinner ved krydsning. Det er ikke Amsterdams postkortkanaler og højtidelige museumsdage. Det er Amsterdams frokost, der bliver til drinks, dagligvarer, der bliver til aftensmad, et kvarter, der ved præcis, hvad det er, og ikke har nogen interesse i at klæde sig ud for dig. Det, for mig, er charmen.