Amsterdam-Centrum: die Altstadt, die immer noch nach Glocken, Bier und Kopfsteinpflaster lebt

Amsterdam-Centrum beginnt mit einer Glocke und einer Menschenmenge. Auf dem Dam zischen Straßenbahnen am Königlichen Palast vorbei, Touristen schlendern vor der Nieuwe Kerk, und irgendwo in der Nähe durchschneidet eine Fahrradklingel die Szene wie eine höfliche Beschwerde. Dies ist der älteste Grund Amsterdams, der mittelalterliche Halbmond innerhalb des Singels, wo die Stadt um 1275 als Fischerdamm an der Amstel begann. Das Ergebnis ist ein Viertel, das nie wirklich stillsitzen gelernt hat. Es wechselt von Palast zu Gasse, von Ladenkette zu verstecktem Innenhof, von rotem Neon zu 700 Jahre altem Backstein, oft auf einem einzigen Block.

Wofür Amsterdam-Centrum bekannt ist

Centrum ist der bilderbuchhafte, denkmalreiche Kern, aber kein Museumsstück. Es ist ein funktionierendes Zentrum mit Büroangestellten in der Mittagspause, Markthändlern, die ihre Stände aufbauen, Museumsbesuchern, Kreuzfahrtpassagieren und Junggesellengruppen, die sich alle durch dieselben engen Straßen schieben. Die Schichten der Stadt sind ohne Mühe sichtbar. Der Dam Square zeigt das große bürgerliche Gesicht: den Königlichen Palast, einst ein Rathaus aus dem 17. Jahrhundert und einst das achte Weltwunder genannt, gegenüber der gotischen Nieuwe Kerk. Ein Stück östlich ändert sich die Stimmung schlagartig. De Wallen, das Rotlichtviertel, wirft rosa Neon auf mittelalterliche Backsteine, und die Oude Kerk sitzt dort wie ein sturer alter Zeuge, gegründet um 1213, und dient heute zwischen ihren Gräbern auch als Raum für zeitgenössische Kunst.

Das Besondere an Centrum ist, dass es einem nie lange eine einzige Version von sich selbst bietet. Die Kalverstraat ist ein Schulter-an-Schulter-Einkaufsstrom; biegen Sie ab, und Sie können plötzlich im Begijnhof sein, wo der Lärm abfällt, als hätte jemand eine schwere Tür zugemacht. Der Bezirk ist dicht, hektisch und gelegentlich zwielichtig, aber auch auf eine Weise echt alt, wie es die äußeren Viertel nicht sind. Die Waag auf dem Nieuwmarkt ist ein Stadttor von 1488. Das Houten Huys im Begijnhof stammt von etwa 1420. Der Königliche Palast war seinerzeit Europas größtes weltliches Gebäude. Sie kommen hierher für die Denkmäler und die Schichten, nicht für Ruhe und Frieden, auch wenn Amsterdam gelegentlich ein Fleckchen davon verbirgt, wenn Sie wissen, wo Sie sich ducken müssen.

Wo man essen und trinken kann

Essen in Centrum ist meist eine Übung im Ausweichen der offensichtlichen Fallen. Der Ort ist voller Fototafeln, Gehwegschlepper und Essen, das aussieht, als wäre es für Leute zusammengestellt, die nie wiederkommen werden. Also müssen Sie ein wenig wählerisch und ein wenig stur sein. Auf dem Nieuwmarkt ist In de Waag der Raum, der einen verlangsamen lässt, ob man will oder nicht: modern-europäische Teller und eine kerzenbeleuchtete High Tea im ehemaligen Stadttor von 1488. Es lohnt sich, für die Atmosphäre ebenso zu buchen wie für das Essen, denn in einem ehemaligen Stadttor zu essen, ist eine jener Genüsse, die sich fast zu aufdringlich anfühlen, und doch kommt Amsterdam damit durch.

An der Zeedijk macht Chinatown, was Chinatown tun sollte: Es versorgt einen gut ohne viel Aufhebens. Nam Kee, Zeedijk 111, ist seit 1981 die Entenbraten-und-Austern-Institution der Familie Chan und einer der wenigen Orte im Zentrum, die man ohne Hintergedanken empfehlen kann. Die Umgebung ist kompakt, lebendig und nützlich, besonders wenn man eine günstige Mahlzeit möchte, die nicht in Ironie gewickelt ist.

Zum Frühstück oder für einen Scone am Vormittag und eine richtige Sitzpause ist De Bakkerswinkel in der Warmoesstraat die Art Bäckerei, die den Wert einer guten Kruste und einer großzügigen High Tea versteht. Sie befindet sich in einem ehemaligen Lagerhaus, was sich für Amsterdam richtig anfühlt: einer Stadt, die es immer vorgezogen hat, zu lagern, zu stapeln und umzuwidmen, anstatt etwas wegzuwerfen.

Hinter Centraal ist Hannekes Boom einer der wenigen wirklich entspannten Orte in der Gegend. Es ist eine Bar am Wasser aus Altholz mit einer riesigen Terrasse, einem Holzofen und Liegeplätzen davor. Im Sommer hat sie dieses lockere, leicht improvisierte Gefühl, das einen denken lässt, die Stadt habe kurzzeitig vergessen, wie man atmet. Im Winter übernimmt der Ofen die emotionale Arbeit.

Und wenn Sie einen holländischen Klassiker in der Nähe des Anne-Frank-Hauses möchten, die Pancake Bakery an der Prinsengracht 191 backt seit 1973 süße und herzhafte Pannenkoeken in einem VOC-Lagerhaus aus dem 17. Jahrhundert. Sie ist nicht subtil, und das ist in Ordnung. Ein Pfannkuchen in einem Kanallagerhaus ist genau die Art von Ding, bei dem Amsterdam schamlos sein darf.

Ausgehen

Dies ist das laute, späte Herz der Stadt, das sich in zwei Geschmacksrichtungen teilt: die alten Trinkräume, in denen sich die Gewohnheiten der Stadt kaum geändert haben, und die Clubs, in denen die Nacht richtig ungezogen wird. Für einen historischen Drink sind die Verkostungsräume und Braune Cafés von Centrum der wahre Anziehungspunkt. Wynand Fockink, Pijlsteeg 31, schenkt seit 1679 Genever aus. Der Raum ist nur zum Stehen, und das Ritual ist wichtig: Sie bestellen den klassischen kopstootje, ein tulpenförmiges Geneverglas bis zum Meniskus gefüllt, verbeugen sich, um zu nippen, und spülen dann mit einem Bier nach. Es öffnet täglich ab 14 Uhr – das fühlt sich richtig an für einen Ort, der genau weiß, was er ist.

Café Hoppe am Spui schenkt seit 1670 aus und ist die Art altes braunes Café, das einen für eine Minute an Kontinuität glauben lässt. Sägemehl-und-Genever-Charakter, ein permanentes Gedränge auf der Terrasse und das Gefühl, dass sich die halbe Stadt hier irgendwann getroffen hat, seit die Niederländische Republik jung war. Für Bierliebhaber ist In de Wildeman, Kolksteeg 3, eine ehemalige Brennerei von 1690 mit 18 wechselnden Zapfhähnen, 250 Flaschen und einer strikten No-Music-Regel. Dieses letzte Detail leistet viel Arbeit. In einem so lauten Bezirk ist eine Bar, die Hintergrundmusik verweigert, praktisch ein öffentlicher Dienst.

Café Belgique an der Gravenstraat ist das Gegenteil von Maßstab, aber nicht von Überzeugung: winzig, hinter dem Dam Square, mit acht belgischen Zapfhähnen und einem DJ, der sich am Wochenende hineinquetscht. Es ist diese Art Ort, wo der Raum schon voll wirkt, bevor alle bestellt haben. Dann gibt es die Clubseite von Centrum, besonders um den Rembrandtplein. Escape veranstaltet seit 1986 große Partys und kann über 2.000 Personen fassen. Club Air befindet sich an der Amstelstraat 16, und Club NYX an der Reguliersdwarsstraat hisst die Flagge für Amsterdams queeres Nachtleben. Nach Mitternacht gehört dieser Teil der Stadt den Leuten, die keinen frühen Morgen planen.

Aktivitäten / Sehenswürdigkeiten

Centrum ist der Ort, an dem Sie die Ikonen abhaken, aber der Trick ist, sie nicht wie Kästchen zu behandeln. Beginnen Sie am Dam Square und gehen Sie direkt in den Königlichen Palast, Eintritt ca. 13 €, geöffnet an den meisten Tagen von 10 bis 17 Uhr. Die marmorne Bürgersaal ist der Raum zum Verweilen, besonders wenn Sie eine Schwäche für bürgerliche Pracht und polierten Stein haben, der drei Jahrhunderte Ehrgeiz absorbiert zu haben scheint. Gehen Sie rüber zur Nieuwe Kerk, wo das Gebäude selbst genauso wichtig ist wie die jeweilige Ausstellung. Die Kirche verleiht dem Platz sein gotisches Gegengewicht, und die beiden zusammen erklären viel über Amsterdams Instinkt, seine heiligen und weltlichen Gesichter in Rufweite zu halten.

Gehen Sie östlich nach De Wallen, und die Stadt wird älter und seltsamer. Die Oude Kerk ist Amsterdams ältestes Gebäude, gegründet um 1213, und der Besuch lohnt sich allein wegen des wackligen mittelalterlichen Grabsteinbodens, ganz zu schweigen von der zeitgenössischen Installation, die gerade das Kirchenschiff füllt. Es ist einer jener Orte, an denen die Vergangenheit nicht hinter Samtseilen konserviert ist; sie ist buchstäblich unter Ihren Füßen. Fotografieren an den Fenstern des Rotlichtviertels ist verboten, und diese Regel sollte nicht als optional betrachtet werden. Respektieren Sie sie und gehen Sie weiter.

Für das Gegenteil des grellen Lichts des Viertels biegen Sie vom Spui in den Begijnhof-Innenhof ab. Er ist kostenlos, nur tagsüber geöffnet und wird immer noch von Bewohnern bewohnt – also halten Sie die Stimme leise. Das Houten Huys Nummer 34 ist eines von nur zwei erhaltenen Holzhäusern im Zentrum, und der Hof hat diese Art von Stille, die den Verkehr draußen wie ein Gerücht wirken lässt. Wenn Sie den Dam und die Einkaufsstraßen entlanggelaufen sind, trifft die Stille fast körperlich.

Museumsmäßig bietet Ihnen das Zentrum das Nötigste, ohne dass Sie quer durch die Stadt müssen. Das Rembrandt House Museum ist das restaurierte Wohnhaus und Atelier des Malers in der Jodenbreestraat. Museum Ons' Lieve Heer op Solder verbirgt eine katholische Kirche aus dem 17. Jahrhundert auf dem Dachboden eines Grachtenhauses – das klingt wie ein Gimmick, bis Sie sehen, wie erstaunlich gut es funktioniert. Und De Nieuwe Kerk behält ihren Platz im Wechsel großer Ausstellungen und Veranstaltungen. Das beste kostenlose Angebot des gesamten Bezirks ist jedoch vielleicht einfach eine Stunde Wanderung durch die Gassen zwischen der Oude Kerk und dem Nieuwmarkt, wo der mittelalterliche Stadtgrundriss fast intakt überlebt hat. Das ist die Art von Spaziergang, der einen daran erinnert, dass die Stadt von Menschen gebaut wurde, die keine Ahnung hatten, dass sie ein Reiseziel schaffen.

Einkaufen und Märkte

Die Kalverstraat ist die Haupteinkaufsstraße und auch der Grund, warum viele Einheimische das Zentrum samstags meiden. Sie verläuft vom Dam zum Muntplein als Fußgängerzone, überfüllt und voller Ketten, eher nützlich als charmant. Wenn Sie einen schnellen Einkauf brauchen, in Ordnung. Wenn Sie das Vergnügen des Stöberns suchen, gehen Sie weiter.

Die netteren Ecken sind dort, wo Centrum weicher wird. Der Spui beherbergt jeden Freitag einen Buchmarkt, wo Antiquariate und Händler gebrauchter Bücher neben den Cafés des Platzes aufbauen, und es gibt in der Saison sonntags einen Kunstmarkt. Das ist die Art von Markt, die ich dem Zentrum verzeihen kann: Taschenbücher, alte Karten, seltsame Drucke – die Art von Dingen, die einen verweilen lassen, weil man plötzlich zu jemandem geworden ist, der einen Reiseführer der Niederlande von 1960 braucht.

Im Osten ist der Waterlooplein der älteste Flohmarkt der Niederlande mit rund 300 Ständen mit Vintage-Kleidung, Platten, Fahrradteilen und secondhand Krimskrams, geöffnet Montag bis Samstag. Hier hört das Zentrum auf, poliert zu tun, und erinnert sich daran, dass es immer noch ein Ort ist, an dem Menschen handeln, reparieren und weiterverkaufen. Wenn Sie eine echte Institution wollen: die winzigen Neun Straßen, oder De Negen Straatjes, liegen technisch gesehen an der Grenze zum Grachtengürtel westlich des Dams und sind das Gegenmittel gegen die Menschenmassen der Kalverstraat. Sie sind nicht gerade ein Schnäppchenparadies, bieten aber unabhängige Boutiquen und ein menschlicheres Tempo.

Die Essensgeschenke rund um den Dam – Lebensmittelabteilungen von Kaufhäusern, Käseläden, Stroopwafellläden – sind in Ordnung, wie Geschenkläden eben in Ordnung sind. Die ernsthaften Straßenmärkte jedoch liegen in den Nachbarbezirken – erwarten Sie also nicht, dass Centrum alles für Sie erledigt.

Wo man in Amsterdam-Centrum übernachten sollte

Eine Unterkunft im Centrum bedeutet, dass alles fußläufig erreichbar und nichts ruhig ist. Das ist keine Beschwerde, sondern eine Warnung mit besseren Optionen. Die einzelnen Gegenden sind wichtig. Rund um den Dam-Platz, den Rokin und den Spui sind Sie zentral, gut angebunden und vergleichsweise ruhiger – eine gute Wahl für Erstbesucher, die zu Fuß zu den Museen und Grachten gelangen möchten, ohne dass jeder Ausflug zu einer Straßenbahnfahrt wird. Die Straßen rund um den Rembrandtplein und das Rotlichtviertel sind aus gutem Grund günstiger: Rechnen Sie mit Lärm bis in die frühen Morgenstunden von Bars, Clubs und Junggesellenabschieden – wählen Sie diese Gegend also nur, wenn Sie selbst vorhaben, lange unterwegs zu sein.

Der Nieuwmarkt und die ruhigeren Gassen Richtung Waterlooplein bieten eine atmosphärische, etwas wohnlichere zentrale Basis. Aber auch hier befinden Sie sich mitten im Getriebe der Stadt. Die Preise sind generell hoch für das, was Sie bekommen: kleine Zimmer in alten Grachtenhäusern, oft über steile Treppen ohne Aufzug. Das ist die Amsterdam-Steuer, und Centrum erhebt sie mit Zinsen.

Für einen kurzen, auf Besichtigungen ausgerichteten Erstbesuch funktioniert es. Für einen längeren oder ruhigeren Aufenthalt würde ich die Straßenbahn nehmen und irgendwo übernachten, wo etwas mehr Platz ist. Die aktuellen Hotels werden unten direkt angezeigt.

Fortbewegung

Centrum ist klein und zum Laufen gemacht. Die meisten Kernbereiche liegen innerhalb von 15 Minuten Gehweg vom Dam-Platz, und viele sind autofrei oder haben Fahrradvorrang. Trotzdem müssen Sie wachsam sein. Die Straßenbahnschienen sind nicht dekorativ, und der Fahrradverkehr ist unerbittlich. Überqueren Sie Radwege genauso vorsichtig wie Straßen, denn die Stadt erwartet von Ihnen, dass Sie den Unterschied kennen.

Amsterdam Centraal liegt am nördlichen Rand und übernimmt die Hauptlast. Die Straßenbahnen 1, 2, 5, 13 und 17 fahren von der Westseite ab, während 4, 9, 24 und 26 von der Ostseite kommen und sich über die Stadt verteilen. Vier der fünf U-Bahn-Linien halten hier, und die Nord-Süd-Linie 52 ist der schnellste Weg unter dem Zentrum hindurch. Sie können jede kontaktlose Bankkarte oder Ihr Telefon einfach beim Einsteigen an das Lesegerät halten und beim Aussteigen erneut, oder eine GVB-Tageskarte kaufen, wenn Sie einen papierlosen Plan mit weniger Überraschungen bevorzugen.

Die kostenlosen GVB-Fähren nach Amsterdam-Noord verkehren rund um die Uhr ab Centraal und nehmen Fahrräder mit, was nützlich ist, wenn Sie dem Zentrum entfliehen möchten, ohne den Rhythmus der Stadt zu verlassen. Der Flughafen Schiphol ist etwa 15 bis 20 Minuten mit dem direkten Zug von Centraal entfernt, mehrmals pro Stunde – eine dieser kleinen logistischen Freuden, die Amsterdam besser handhabbar erscheinen lassen, als es auf der Karte aussieht.

All das ist der Grund, warum Centrum die offensichtliche Basis für einen ersten, kurzen Besuch bleibt: der Dam, die Grachten, die Oude Kerk, der Palast, die Märkte, die Trinklokale, das ganze dichte kleine Theater des alten Amsterdam. Ja, es ist überfüllt. Ja, es ist teuer. Es ist aber auch der Ort, an dem die Stadt noch ihre ältesten Knochen zeigt, ohne dass Sie einen Bus nehmen müssen, um sie zu finden.