Jordaan, Amsterdam: das Kanalviertel, das immer noch bewohnt wirkt

Das Erste, was Ihnen auf dem Noordermarkt auffällt, ist nicht der Markt selbst, sondern der Zimtduft, der von Winkel 43 herüberweht, wo ein Stück Appeltaart unter einer ordentlichen Wolke Schlagsahne serviert wird und die Schlange an Markttagen sich windet, als hätte sie es eilig. Das, im Kleinen, ist der Jordaan: kompakt, stur, ein wenig selbstgefällig ob seiner eigenen Geschichte und noch immer gerne bereit, Sie gut zu füttern, bevor es Sie weiterziehen lässt.

Wofür der Jordaan bekannt ist

Der Jordaan ist kaum einen Kilometer breit, aber er verhält sich wie ein Dorf, das nach Amsterdam hineingefaltet wurde und sich schlicht weigert, eingemeindet zu werden. Es liegt im westlichen Grachtengürtel, begrenzt von Brouwersgracht, Prinsengracht, Leidsegracht und Lijnbaansgracht – und die Straßen selbst erzählen einen Großteil der Geschichte. Rozengracht, Egelantiersgracht, Lindengracht, Bloemgracht: Blumen und Bäume überall, als wollte das Viertel die Kanten seiner Arbeitervergangenheit mit ein wenig Botanik abmildern. Die meisten Gassen sind zu schmal für eine Straßenbahn, was bedeutet, dass die Geräuschkulisse aus Fahrradklingeln, Café-Gesprächen und dem Glockenspiel der Westerkerk besteht – nicht aus Motoren. Diese Stille ist nicht leer. Es ist eine belebte Stille, wie sie von Rentnern kommt, die seit fünfzig Jahren im selben Block wohnen, von Galeristen mit Tragetaschen und von Neuzugängen, die ein Vermögen für eine Etage im Grachtenhaus bezahlt haben und dennoch das Gefühl haben, ein Schnäppchen gemacht zu haben.

Der Jordaan wurde im frühen 17. Jahrhundert für Arbeiter und Flüchtlinge gebaut, die aus dem vornehmeren Grachtengürtel verdrängt wurden, und blieb jahrhundertelang engmaschig und ein Arbeiterviertel. Das spüren Sie noch heute in der Bruine-kroeg-Kultur, in der Markttradition und in der Volkslied-Tradition, die an Karaoke-Abenden mit derselben Inbrunst gesungen wird wie eine Fußballhymne. Der Ruhm des Viertels beruhte nie auf einer einzigen großen Sehenswürdigkeit. Es ist die Atmosphäre, die aus kleinen Dingen zusammengesetzt ist: einer Brücke, einem Hof, einem Café, das Imperien überdauert hat.

Die Hofjes sind das beste Beispiel. Diese Almosen-Innenhöfe wurden ab dem 17. Jahrhundert von wohlhabenden Wohltätern gebaut, um ältere Frauen unterzubringen; etwa neunzehn sind hier erhalten und die meisten werden noch bewohnt. Das älteste noch erhaltene ist das Sint Andrieshofje an der Egelantiersgracht 107–145 aus dem Jahr 1617, wo ein blau-weiß gekachelter Durchgang mit Delfter Fliesen hinter einem schlichten Eingang verborgen liegt. Das Raepenhofje von 1648 liegt ruhig abseits der Palmgracht. Dies sind private Wohnungen, keine Attraktionen im Sinne eines Freizeitparks – und der Jordaan ist besser dafür. Treten Sie leise ein, sprechen Sie leise und lassen Sie die Fenster der Bewohner in Ruhe.

Der andere wichtige Anker ist der Marktplatz. Der Noordermarkt, neben Hendrick de Keysers Noorderkerk von 1623, beherbergt seit 1627 einen Markt. Samstags wird er zum Bio-Bauernmarkt; montags verwandelt er sich in einen Antik- und Flohmarkt. Dieser Rhythmus ist wichtig. Er verleiht dem Jordaan einen wöchentlichen Puls, einen Grund für Einheimische zu verweilen, zu tratschen, Käse zu vergleichen und so zu tun, als hätten sie später noch etwas Produktives vor.

Und dann ist da die Westerkerk. Ihr 85 Meter hoher Turm ist der höchste Kirchturm der Stadt, und die Glocke ist die Uhr des Viertels – ob Sie danach gefragt haben oder nicht. Das Anne-Frank-Haus steht am Rande der Prinsengracht, und zwischen diesen beiden Wahrzeichen bietet der Jordaan die vertrauteste Postkartenansicht – doch das wahre Vergnügen liegt zwischen den offensichtlichen Sehenswürdigkeiten, in den engen Räumen, in denen das Viertel noch es selbst ist.

Essen und Trinken

Beginnen Sie, wie fast jeder, mit Winkel 43 an der Ecke des Noordermarkts. Der holländische Appeltaart ist dick, gewürzt und unapologetisch altmodisch – die Art Kuchen, den es nicht kümmert, ob Ihre Standards durch kleine Teller und Schaum ruiniert wurden. Er kommt mit Schlagsahne, denn natürlich tut er das, und an Markttagen gehört die Warteschlange zum Ritual. Gehen Sie vor dem Mittagessen hin, wenn Sie noch einen Funken Würde besitzen.

Für ein richtiges holländisches Abendessen ist Moeders an der Rozengracht das Lokal, dessen Wände von oben bis unten mit Fotos von Müttern der Gäste bedeckt sind. Der Raum bietet nur 38 Sitzplätze, was Teil des Charmes ist und auch der Grund, warum Sie vorbestellen sollten – Reservierungen sind bis zu sechs Wochen im Voraus für Tische von bis zu sieben Personen möglich. Das Essen ist die Art, die bei diesem Wetter und in dieser Stadt Sinn ergibt: Stamppot, Hachée, Gerichte, die wissen, wie man sich benimmt.

Wenn Sie etwas feiner essen möchten, ist Toscanini an der Lindengracht seit 1990 die regionale italienische Referenz hier. Es werden Gruppen von maximal acht Personen aufgenommen, also ist dies nicht der Ort, an dem Sie sich mit einem lauten Tisch und einem vagen Plan einfinden. Café Parlotte in der Westerstraat ist neuer und schärfer – ein sommeliergeführtes Bistro und Weinbar von Margot Los mit fast 400 Flaschen und mehr als hundert offenen Weinen. Die Speisekarte wechselt täglich und bleibt kurz, was normalerweise ein gutes Zeichen ist, es sei denn, Sie sind der Typ, der zehn Seiten braucht, um sich sicher zu fühlen.

Für etwas zuverlässig Exzellentes und weniger Aufwändiges serviert Kinnaree in der Eerste Anjeliersdwarsstraat thailändische Küche mit einer solchen Selbstsicherheit, dass Sie aufhören, die Karte überlisten zu wollen. Duende an der Lindengracht ist die älteste Tapas-Bar der Stadt, und ja, der Live-Flamenco im Hinterzimmer an Sonntagabenden klingt nach etwas, das sehr schnell zum Gimmick werden könnte. Irgendwie ist es das nicht. Die Knoblauchgarnelen und die mit Speck umwickelten Datteln halten die Sache ehrlich.

Und für den Tagesausklang ist Café Thijssen an der Ecke Brouwersgracht der klassische Jordaan-Brunch-und-Borrel-Stopp – die Art von Ort, an dem sich die Terrasse füllt, sobald der Samstagsmarkt sich dem Ende neigt und alle plötzlich merken, dass sie noch Zeit für ein weiteres Getränk haben.

Ausgehen

Das Nachtleben im Jordaan bedeutet nicht, mit einem Neonarmband und einer schlechten Entscheidung bis Mitternacht zu jagen. Es geht um die Bruine Kroeg – das braune Café, mit tabak- und zeitverfärbten Wänden, Billardtischen und dem Gefühl, dass der Raum alle anderen seit Jahrzehnten zusammenhält. Diese sind Wohnzimmer mit Zapfhähnen.

Café Chris in der Bloemstraat zapft seit 1624 Bier und ist damit das älteste Café im Jordaan. Es hat Buntglas und einen Billardtisch – mehr Ausschmückung braucht ein so alter Laden nicht. Café ’t Smalle an der Egelantiersgracht befindet sich in einer Hoppe-Jenever-Destillerie aus dem 18. Jahrhundert und hat vielleicht Amsterdams meistfotografierte Terrasse am Kanal. Wenn die Sonne scheint, nehmen Sie einen Tisch am Wasser, bevor der Rest der Stadt auf dieselbe Idee kommt.

Café ’t Papeneiland liegt an der schönsten Ecke, wo die Prinsengracht auf die Brouwersgracht trifft, und steht dort seit 1642. Der Apfelkuchen ist der, von dem Bill Clinton Berichten zufolge eine ganze Dose mit nach Hause nahm – was entweder eine absurde Anekdote oder die beste Empfehlung für Kuchen in Amsterdam ist. Café de Tuin in der Tweede Tuindwarsstraat zieht ein jüngeres lokales Publikum an und bleibt entspannt. Wenn Sie nach Mitternacht wirklich etwas trinken müssen – eine seltene Bitte hier –, ist P96 an der Prinsengracht einer der wenigen Orte, die bis in die frühen Morgenstunden geöffnet sind, mit einer als Terrasse dienenden Barkasse, die direkt am Kanal vertäut ist.

Der klassische lokale Move ist das Kopstootje: ein Tulpentrinkglas mit eiskaltem, randvoll gefülltem Jenever, dazu ein Bier als Hinterher. Es ist so eine Art Ritual, das einfach aussieht – bis Sie versuchen, gleich danach zu schnell aufzustehen.

Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten

Der Jordaan belohnt eher das Umherschweifen als die Planung, was ein Glück ist, denn es ist kein Viertel, das gern wie eine Checkliste behandelt wird. Beginnen Sie mit den Kanälen, die es am besten zeigen: der Egelantiersgracht und der Bloemgracht – letztere wegen ihrer schönen Treppengiebelhäuser einst „Herengracht des Jordaan“ genannt. Gehen Sie langsam, denn die Freude liegt in den Details – einem Brückengeländer, einem Geranienkasten, einer Tür, die sich, wenn Sie Glück haben, zu einem Hofje öffnet.

Planen Sie einen Samstagmorgen für den Noordermarkt ein, wo um 9 Uhr der Bio-Bauernmarkt beginnt, oder gehen Sie einen Block weiter zum weitläufigen Lindengrachtmarkt mit seinen rund 200 Ständen für Gebrauchsgegenstände. Montags gibt es den Noordermarkt-Flohmarkt und den textillastigen Westerstraatmarkt. Hier hört der Jordaan auf, malerisch zu sein, und wird auf beste Weise nützlich – Käse, Stoff, Trödel, Secondhand-Kuriositäten, alles in einem langen, leicht chaotischen Zug.

Für etwas Abseitigeres: Electric Ladyland in der Tweede Leliedwarsstraat bezeichnet sich selbst als das weltweit erste Museum für fluoreszierende Kunst. Es ist eine mit UV-Licht beleuchtete Kellerhöhle aus leuchtenden Mineralien und ist nur nach Vereinbarung von Mittwoch bis Samstagnachmittag zu besichtigen – schauen Sie also vorher nach, bevor Sie sich Ihrem inneren Leuchten hingeben. Das Pianola Museum in der Westerstraat ist eine glorreiche Exzentrik: rund fünfzig selbstspielende Klaviere und ein Archiv von 30.000 Papiernotenrollen, live bei Kuratorenführungen und Wochenendkonzerten vorgeführt. Es klingt nischenhaft, weil es nischenhaft ist, und genau deshalb funktioniert es.

Dann gibt es noch das Unvermeidliche: das Anne-Frank-Haus am Rande der Prinsengracht. Es ist das wesentliche Wahrzeichen der Gegend, und zeitgebundene Tickets werden Wochen im Voraus freigegeben und sind fast sofort weg. Buchen Sie, sobald Ihre Daten feststehen, sonst tun Sie das sehr Amsterdamer Ding: in der Nähe stehen und mit falscher Gelassenheit sagen, Sie würden es „morgen noch einmal versuchen“.

Besteigen Sie den benachbarten Westerkerk-Turm, wenn Sie können (geführt, saisonal) – Sie haben die beste lokale Aussicht über das Viertel: die Kanalkrümmungen, die Hausboote, die Dächer, das ganze kompakte Plädoyer der Nachbarschaft, das unter Ihnen ausgebreitet liegt.

Einkaufen und Märkte

Einkaufen im Jordaan ist nicht von Ketten oder Mall-Logik geprägt. Es ist klein, unabhängig, spezialisiert – die Art von Einzelhandel, die Neugier belohnt und Unentschlossenheit bestraft. Die Rozengracht und die kleinen Querstraßen sind dicht besetzt mit Galerien, Keramikern, Vintage-Kleidungsgeschäften und Designstudios. Einiges davon ist wunderschön gearbeitet; manches ist teuer auf diese sehr Amsterdamer Art, bei der das Label der ganze Witz ist. Dennoch gibt es echte Funde, wenn Sie die Augen offen halten und Ihren Geldbeutel im Zaum.

Das beste Stöberziel ist Antiekcentrum Amsterdam, ehemals De Looier, Eingang Elandsgracht 109. Es ist ein überdachtes Labyrinth von Ständen mit Antiquitäten, Schmuck, Drucken und Trödel – und genau der Ort, um an einem verregneten Nachmittag eine Stunde zu verlieren, während Sie vorgeben, „nur zu schauen“. Der Lindengrachtmarkt fungiert samstags zusätzlich als Einzelhandelsmarkt mit allem von Käse bis Stoff, während der montägliche Westerstraatmarkt textillastig und bekleidungsorientiert ist. Der Noordermarkt bleibt das Marktherz des Viertels, ob Sie nun für Bio-Lebensmittel oder die Flohmarkt-Version desselben Platzes kommen.

Gleich gegenüber der Prinsengracht, technisch gesehen außerhalb des Jordaan, aber nur zwei Minuten zu Fuß entfernt, beherbergen die Negen Straatjes über 200 unabhängige Boutiquen in einem übersichtlichen Raster von Kanalquerstraßen. Es ist die einfache Ergänzung, wenn Sie nach dem Jordaan noch mehr Shopping wünschen. Einiges ist ausgezeichnet. Einiges ist Concept-Store-Theater mit importierter Füllung und einem Preisschild, das Sie kurz an Ihren eigenen Lebensentscheidungen zweifeln lässt. Auch das gehört zu Amsterdam.

Wo im Jordaan übernachten

Die Unterkünfte hier sind klein, da das Viertel selbst ein Grachtenhausviertel ist: Boutique-Hotels, Bed & Breakfasts und designorientierte Apartments, die aus Kaufmannshäusern des 17. und 18. Jahrhunderts entstanden sind. Es gibt fast keine großen Ketten innerhalb der Grenzen des Jordaan, was ein Teil des Reizes und ein Teil des Preises ist. Wenn Sie die schönste, ruhigste Lage wünschen, zielen Sie auf die nördliche Hälfte oberhalb der Rozengracht – in der Nähe der Egelantiersgracht, Bloemgracht oder Brouwersgracht – wo die Kanäle am schönsten und die Straßen nachts ruhig sind. Bleiben Sie näher an der Rozengracht oder Elandsgracht, wenn Sie lieber in der Nähe von Straßenbahnen und einem etwas alltäglicheren Straßenbild sein möchten.

Wo auch immer Sie landen, Sie sind immer noch nur 10–15 Minuten zu Fuß vom Dam und den großen Museen entfernt und schlafen dennoch in einem Viertel, das sich wohnlich und nicht inszeniert anfühlt. Das ist wichtig. Der Jordaan ist kein Viertel für riesige Hotellobbys und generische Frühstücksbuffets. Er ist dazu da, mit Kanallwasser aufzuwachen, zum Kaffee hinauszugehen und zu entscheiden, ob heute ein Markttag oder ein Tag für einen langen Spaziergang ist. Die Preise liegen im mittleren bis hohen Bereich, daher basieren Reisende mit kleinerem Budget oft in Oud-West oder den östlichen Vierteln und kommen zum Bummeln hierher.

Fortbewegung

Der Jordaan ist klein genug, um ihn in etwa fünfzehn Minuten zu Fuß zu durchqueren, und das ist immer noch der beste Weg. Viele Gassen sind ohnehin zu schmal für Straßenbahnen, was den halben Charme und den halben Grund ausmacht, warum Sie die Autosache zu Hause lassen sollten. Vom Amsterdam Centraal sind es etwa 15 Minuten zu Fuß, oder Sie nehmen die Straßenbahnlinie 13 oder 17 bis Westermarkt am östlichen Rand des Viertels, in der Nähe der Westerkerk und des Anne-Frank-Hauses. Die Straßenbahnlinien 5 und 13/17 fahren entlang der Rozengracht und Marnixstraat an der südlichen und westlichen Seite, während die Haltestellen Marnixplein und Marnixstraat den nördlichen Teil bedienen.

Radfahren ist die wahre lokale Fortbewegungsart, natürlich. Die Gassen sind flach, die Entfernungen kurz, und alle anderen scheinen bereits auf einem Fahrrad zu sein. Achten Sie nur auf die Straßenbahngleise an der Rozengracht und Marnixstraat und schließen Sie Ihr Fahrrad ordentlich ab. Die nächste U-Bahn ist ein kurzer Fußweg östlich zum Rokin, aber für den Jordaan brauchen Sie eigentlich nur Straßenbahnen und Ihre eigenen Füße. Für Schiphol nehmen Sie eine Straßenbahn oder den kurzen Fußweg zum Centraal und dann den direkten Zug, der etwa 15–20 Minuten dauert; Amsterdam Zuid fährt auch schnell zum Flughafen, falls Sie ohnehin nach Süden unterwegs sind.

Der Jordaan ist sehr sicher und sehr wohnlich, mit der üblichen Großstadtvorsicht in Bezug auf Fahrräder und Taschendiebe, besonders in der Schlange des Anne-Frank-Hauses und an belebten Marktmorgen. Dennoch ist es eines dieser seltenen Stadtviertel, in dem das Umherstreifen ohne Plan nicht nur möglich, sondern richtig erscheint. Die Gassen sind eng, die Cafés sind alt, die Märkte sind noch bedeutsam, und der ganze Ort scheint es zu bevorzugen, bewohnt statt bewundert zu werden. Was, ehrlich gesagt, der Grund ist, warum es funktioniert.