De Pijp, Ámsterdam: el barrio más bullicioso y hambriento de la ciudad

Doscientos sesenta puestos se extienden a lo largo de la Albert Cuypstraat, y en una mañana seca toda la calle parece chisporrotear antes siquiera de haber tomado café. Las planchas están calientes, los carritos de arenque ya están ocupados, y las terrazas de De Pijp hacen eso que hacen aquí —llenarse en cuanto el sol supera los tejados, como si alguien hubiera levantado un vaso sobre el barrio y dado permiso para empezar. Esto es Ámsterdam con el cuello abierto: denso, ruidoso y permanentemente en medio de una comida, una cuadrícula de calles estrechas que comenzaron como viviendas baratas para obreros y se convirtieron en el mejor lugar de la ciudad para comer, beber y deambular.

Por qué es conocido De Pijp

Lo primero que hay que entender sobre De Pijp es que no es un barrio que se muestre para los visitantes. Simplemente vive ruidosamente. Las calles se trazaron rápidas y estrechas en la década de 1870 para alojar a los pobres trabajadores de Ámsterdam —de ahí viene el nombre, “el Tubo”— y la apretada cuadrícula sigue marcando el ambiente. Todo ocurre encima de todo: una tienda de roti surinamés al lado de un bar de vinos naturales, un verdulero turco junto a una cola para el brunch, una carnicería halal a pocas puertas de una cevichería. La banda sonora son los vendedores del mercado gritando precios sobre el Albert Cuyp, cascabeles de bicicletas, sillas de terraza raspando el concreto, y neerlandés, inglés, sranan tongo y árabe todo a la vez. Se siente menos como un distrito que visitas y más como uno que habitas brevemente.

El mercado es el ancla, el imán, lo que todos fotografían y a lo que vuelven porque tienen hambre otra vez. El Mercado Albert Cuyp va entre Ferdinand Bolstraat y Van Woustraat, aproximadamente de lunes a sábado de 9:30 a 17:00, y es el mercado callejero diario más grande de los Países Bajos. Esa escala importa, pero también la textura: telas y fundas de móvil, pescado fresco y queso, flores y bocadillos neerlandeses, todo moviéndose unos junto a otros en una calle que nunca parece detenerse. Los mejores puestos son los que ensucian un poco las manos. Los stroopwafels calientes se prensan al momento, el caramelo interior se vuelve lo suficientemente suave como para quemarte los dedos si eres impaciente. El kibbeling viene en un cono de papel, caliente y salado, y es demasiado fácil terminarlo antes de encontrar un banco. El arenque se come a la manera local, con cola y todo, o picado con cebolla y pepinillo si prefieres conservar la dignidad.

La otra identidad de De Pijp es la multiculturalidad, y se saborea más que se lee. Este ha sido el barrio de los inmigrantes de Ámsterdam durante generaciones, por eso la comida es tan variada y tan buena. El vecindario a menudo se apoda el Barrio Latino de la ciudad, gracias a la vena bohemia que llegó cuando estudiantes y creativos se mudaron a las habitaciones baratas, pero la mejor manera de resumirlo es simplemente que aquí es donde Ámsterdam viene a comer. Cocinas surinamesa, peruana, japonesa, italiana, turca y siria están a pocas calles unas de otras, y a nadie le parece notable, lo cual quizás es lo más amsterdamés del asunto.

La única atracción convencional es la Heineken Experience en Stadhouderskade, la antigua cervecería convertida en visita autoguiada, pero incluso eso se siente más como una institución local que como un monumento pulido. El verdadero atractivo de De Pijp es más simple: es un barrio construido para el apetito. No vienes aquí para estar en silencio reverente. Vienes para pedir algo, sentarte y luego pedir una cosa más porque la mesa de al lado te ha convencido.

Dónde comer y beber

Si De Pijp tiene una tesis, es que se puede comer muy bien sin arreglarse para ello. La columna vertebral de inmigrantes del barrio sigue viva en lugares como Warung Spang Makandra en Gerard Doustraat 39, un pequeño warung javanés-surinamés familiar que ha estado abierto desde 1978. La sala apenas tiene veinte asientos, lo cual es parte del encanto y parte de la realidad: estás lo suficientemente cerca para oír a otros decidiendo entre roti, sopa saoto y nasi. Eso no es un defecto; es el punto. La comida sabe como si hubiera sobrevivido a unas cuantas décadas de clima amsterdamés y aún supiera exactamente lo que hace.

A pocas calles, Fa. Pekelhaaring en Van Woustraat 127 ha sido uno de los lugares fiables de De Pijp durante años, y sigue siendo el tipo de sitio que te hace perdonar a la ciudad por cobrar demasiado en otros. Hace pasta italiana honesta y bien preciada en una sala vintage y de diseño con cocina abierta: pasta hecha a mano, una famosa tarta de queso de chocolate blanco, y la sensación de que todo el concepto ayudó a definir el estilo amsterdamés antes de que todos intentaran copiarlo. Puedes venir con hambre e irte sin sentirte estafado, lo cual en una ciudad como esta es casi romántico.

Luego está el De Pijp más nuevo y afilado —la parte que demuestra que el barrio nunca dejó de evolucionar. NAZKA en Van Ostadestraat 352 prepara cocina peruana contemporánea con la confianza de una cocina que conoce sus referencias: cebiches, tiraditos, anticuchos y piscos sours, todo llegando con el tipo de precisión que te hace sentarte más derecho. Sjefietshe, la primera y única cevichería de Ámsterdam, es un bar animado donde el cebiche de dorada y el pulpo acompañan a bebidas serias hasta tarde. Es uno de esos lugares que te recuerdan cuánto mejor puede ser un barrio cuando se permite ser tanto cena como salida nocturna.

En la misma calle del mercado, De Japanner en Albert Cuypstraat 228 sirve platillos pequeños de izakaya sin pretensiones. Piensa en berenjena glaseada con miso, calamares fritos y el rumor fácil de una sala que sabe que la gente entrará después de las compras y se quedará más de lo planeado. Samuel's interpreta el bistró francés de barrio, todo el día hasta la noche, con tártara de carne, omelettes y un salón soñador de bistró que parece diseñado para quienes quieren que el almuerzo se convierta en cena sin tomar una decisión formal.

Para el brunch, los dos nombres a los que los locales vuelven son Little Collins en Eerste Sweelinckstraat 19F y CT Coffee & Coconuts en Ceintuurbaan 282. Little Collins es estilo Melbourne y solo con entrada directa, lo que significa que probablemente habrá cola y sí, es molesto, pero la tostada francesa de brioche con plátano caramelizado es del tipo que te hace dejar de quejarte. CT Coffee & Coconuts es otro ambiente completamente: un brunch de todo el día en un antiguo cine de los años 20 convertido en tres niveles llenos de plantas, famoso tanto por la sala como por los panqueques de coco. Tiene la escala que te hace sentir que el brunch se ha convertido en un evento cívico.

El otro De Pijp es más elegante, la parte que demuestra que el barrio nunca dejó de evolucionar. NAZKA en Van Ostadestraat 352 prepara cocina peruana contemporánea con la confianza de una cocina que conoce sus referencias: cebiches, tiraditos, anticuchos y piscos sours, todo llegando con el tipo de precisión que te hace sentarte más derecho. Sjefietshe, la primera y única cevichería de Ámsterdam, es un bar animado donde el cebiche de dorada y el pulpo acompañan a bebidas serias hasta tarde. Es uno de esos lugares que te recuerdan cuánto mejor puede ser un barrio cuando se permite ser tanto cena como salida nocturna.

Para el brunch, los dos nombres a los que los locales vuelven son Little Collins en Eerste Sweelinckstraat 19F y CT Coffee & Coconuts en Ceintuurbaan 282. Little Collins es estilo Melbourne y solo con entrada directa, lo que significa que probablemente habrá cola y sí, es molesto, pero la tostada francesa de brioche con plátano caramelizado es del tipo que te hace dejar de quejarte. CT Coffee & Coconuts es otro ambiente completamente: un brunch de todo el día en un antiguo cine de los años 20 convertido en tres niveles llenos de plantas, famoso tanto por la sala como por los panqueques de coco. Tiene la escala que te hace sentir que el brunch se ha convertido en un evento cívico.

Salir

De Pijp no tiene clubes, y francamente eso es una bendición. La noche aquí son terrazas, vino, cócteles y brown cafes, que es una forma mucho más civilizada de perder la noción del tiempo. El clásico de la esquina es Café Berkhout en Stadhouderskade 77, un auténtico brown cafe con madera oscura y espejos justo enfrente de la Heineken Experience. Es el tipo de lugar que funciona como primera copa, última copa, o la copa que pensabas hacer breve y no lo fue. Abre hasta pasada la 1am, más tarde los fines de semana, lo que parece adecuado para un barrio que nunca deja de zumbar del todo.

Para algo más diseñado, Bar Mokum en Ferdinand Bolstraat 11 se esconde debajo de un puesto de panqueques y se inclina hacia el drama de speakeasy sin volverse ridículo. Las bebidas se basan en licores neerlandeses y nombres en slang de Ámsterdam, y la comida se limita a aceitunas y frutos secos, que honestamente es suficiente si vienes por un cóctel y no por una segunda cena. Tiene la cantidad justa de secretismo: lo suficiente para sentir que lo encontraste, no tanto como para necesitar un mapa y una linterna.

El vino es donde realmente brilla De Pijp. Glouglou en Tweede van der Helststraat 3, cerca de Sarphatipark, es el primer bar de vinos naturales de los Países Bajos, abierto desde 2015. Sirve botellas de baja intervención y mantiene un menú corto de platos de temporada, pero la verdadera razón para venir es el rumor que se derrama sobre la acera en las noches cálidas. Este es uno de esos lugares donde la lógica social completa del barrio se vuelve visible: gente de pie, gente apoyada, gente decidiendo si pedir una copa más.

Ir de compras en De Pijp significa, ante todo, el Albert Cuyp Market. Es el mejor sitio para curiosear del barrio, seis días a la semana, y la razón por la que tanta gente acaba llevando un bocado caliente en una mano y flores en la otra. Ven con hambre y ve directo a los puestos de comida: stroopwafels recién hechos, kibbeling y arenque de los carros de pescado, queso holandés al corte, además de fruta, aceitunas y especias. Si eres de esos viajeros a los que les gusta picar por el barrio, este es tu patio de recreo. Y si no, te convertirá.

Las calles que salen del mercado son donde está el comercio pequeño e interesante. Van Woustraat y Ferdinand Bolstraat son los ejes comerciales principales de la zona, con tiendas de toda la vida y boutiques independientes, y las calles laterales esconden los delicatessen que hacen de De Pijp una despensa multicultural: tiendas de ultramarinos turcas, marroquíes, sirias y surinamesas, carnicerías halal y vendedores de especias que llevan décadas aquí. Esto no es un distrito de boutiques de diseño como las Nueve Calles del cinturón de canales, y es precisamente por eso que funciona. El encanto está en la mezcla: una charcutería artesanal junto a un toko barato y alegre junto a un puesto del mercado, todo alimentando directamente tu próxima comida.

Empaca ligero y cómprate comestibles. Ese es el souvenir de De Pijp. Un trozo de queso, un paquete de especias, quizás algo dulce que sobreviva al viaje de vuelta si eres disciplinado, que yo no lo soy. El barrio está en su mejor momento cuando te deja con la compra y el agradable problema de decidir qué comer a continuación.

Dónde alojarse en De Pijp

De Pijp es una de las mejores bases céntricas con buena relación calidad-precio en Ámsterdam para quienes viajan pensando en la comida. Cambias la grandeza de las casas junto al canal por estar a segundos del mercado y las terrazas, un trato que aceptaría sin dudar. El punto ideal son las manzanas alrededor del Albert Cuyp Market y el Sarphatipark: aquí se concentran hoteles de diseño, apartamentos y bed & breakfasts, y te despiertas en medio de la oferta gastronómica, no a un viaje en tranvía. Eso importa más de lo que la mayoría de los hoteles admiten.

El borde norte, a lo largo de Stadhouderskade, junto a la Heineken Experience, te sitúa cerca del Museumplein y del anillo de canales, ideal si quieres ir a los museos a pie. También es la zona más concurrida y ruidosa, así que pide una habitación que no dé a la calle principal a menos que disfrutes oyendo a Ámsterdam negociarse a las 7 a.m. Más adentro de la cuadrícula, cerca de Van Woustraat y Ceintuurbaan, se vuelve más residencial y tranquilo sin dejar de estar a poca distancia de todo. Espera escaleras holandesas empinadas, habitaciones compactas y un ambiente callejero animado, a veces ruidoso; los que duerman ligeros deben elegir con cuidado y llevar tapones.

Los mejores hoteles en De Pijp aparecen justo debajo.

Cómo moverse

De Pijp es compacto y está hecho para caminar. Lo cruzas en quince minutos, y todo lo anterior está a un paseo del Albert Cuyp Market. Esa es la mejor forma de moverse aquí, porque el barrio se trata de pequeños descubrimientos entre parada y parada para comer. Nunca estás lejos de otra terraza, otro deli, otra cola para algo caliente y frito.

Para entrar y salir, la línea de metro 52 Norte/Sur para en la estación De Pijp en Ferdinand Bolstraat y en Europaplein, conectándote rápido con Ámsterdam Centraal y el sur. Varios tranvías también sirven al distrito: las líneas 1, 7, 19 y 24 recorren sus bordes, con paradas justo al lado de la Heineken Experience en Stadhouderskade, y el tranvía 4 recorre Van Woustraat. La bici es el verdadero medio local, pero los novatos deben tener cuidado con las vías del tranvía y el atasco de bicis. El centro y el anillo de canales están a 10-15 minutos a pie o una parada de metro al norte; el Museumplein —Rijksmuseum, Van Gogh Museum— está a un corto paseo cruzando Stadhouderskade. Para el aeropuerto, Schiphol está a unos 15-20 minutos en tren hasta Centraal, luego metro 52 sur dos paradas, o un taxi o ride-share directo de 20-25 minutos.

De Pijp es animado y seguro, con la precaución habitual de una gran ciudad ante carteristas en mercados y atención a bicis y vías de tranvía al cruzar. No es el Ámsterdam de las postales de canales y días solemnes de museo. Es el Ámsterdam del almuerzo que se convierte en copas, de la compra que se convierte en cena, de un barrio que sabe exactamente lo que es y no tiene interés en arreglarse para ti. Para mí, ese es el encanto.