Jordaan, Ámsterdam: el barrio de canales que aún se siente vivido

Lo primero que notas en el Noordermarkt no es el mercado en sí, sino el olor a canela que llega desde Winkel 43, donde una porción de appeltaart llega bajo una nube de nata montada y la cola los días de mercado serpentea como si tuviera un lugar mejor al que ir. Eso, en miniatura, es el Jordaan: compacto, terco, un poco presumido de su propia historia y aún perfectamente feliz de alimentarte bien antes de dejarte seguir adelante.

Por qué es conocido el Jordaan

El Jordaan apenas mide un kilómetro de ancho, pero se comporta como un pueblo que fue absorbido por Ámsterdam y se negó a ser allanado. Está dentro del anillo occidental de canales, limitado por Brouwersgracht, Prinsengracht, Leidsegracht y Lijnbaansgracht, y las propias calles cuentan la historia. Rozengracht, Egelantiersgracht, Lindengracht, Bloemgracht: flores y árboles por todas partes, como si el barrio quisiera suavizar los bordes de su pasado obrero con un poco de botánica. La mayoría de las calles son demasiado estrechas para un tranvía, así que la banda sonora son campanas de bicicleta, charlas de café y el carillón de la Westerkerk. Ese silencio no es vacío. Es un silencio habitado, el que viene de jubilados que han vivido en la misma manzana durante cincuenta años, galeristas con bolsas de tela y recién llegados que han pagado una fortuna por un piso en una casa del canal y aún creen que han salido ganando.

Construido a principios del 1600 para trabajadores y refugiados desplazados del cinturón de canales más elegante, el Jordaan se mantuvo de clase trabajadora y muy unido durante siglos. Todavía se siente en la cultura de los bruine kroeg, en la costumbre del mercado, en la tradición de canciones populares que aparece en las noches de karaoke y se canta con la misma seriedad que un himno de fútbol. La fama del barrio nunca ha dependido de una gran atracción. Es atmósfera, tejida a partir de pequeñas cosas: un puente, un patio, un café que ha sobrevivido a imperios.

Los hofjes son el mejor ejemplo. Estos patios de casas de beneficencia fueron construidos por benefactores adinerados desde el 1600 en adelante para albergar a mujeres mayores, y aún sobreviven unos diecinueve, la mayoría todavía habitados. El más antiguo que se conserva es el Sint Andrieshofje en Egelantiersgracht 107–145, de 1617, donde un pasaje de azulejos de Delft en azul y blanco se esconde tras una entrada sencilla. El Raepenhofje, de 1648, permanece en silencio cerca del Palmgracht. Son hogares privados, no atracciones en el sentido de un parque temático, y el Jordaan es mejor por eso. Entra con suavidad, baja la voz y no mires las ventanas de los residentes.

El otro gran ancla es la plaza del mercado. El Noordermarkt, junto a la Noorderkerk de Hendrick de Keyser de 1623, ha albergado comercio desde 1627. Los sábados se convierte en un mercado de agricultores ecológicos; los lunes se transforma en un mercadillo de antigüedades y vintage. Ese ritmo importa. Le da al Jordaan un pulso semanal, una razón para que los lugareños se entretengan, chismeen, comparen quesos y finjan que iban a ser productivos más tarde.

Y luego está la Westerkerk. Su torre de 85 metros es la más alta de la ciudad, y la campana es el reloj del barrio, lo quieras o no. La Casa de Ana Frank está en el borde del Prinsengracht, y entre esos dos puntos de referencia, el Jordaan ofrece su postal más conocida, pero el verdadero placer está en lo que hay entre las atracciones obvias, en los espacios estrechos donde el distrito aún se siente como él mismo.

Dónde comer y beber

Empieza, como casi todo el mundo, por Winkel 43 en la esquina del Noordermarkt. Su appeltaart holandesa es espesa, especiada y sin complejos, el tipo de pastel que no se preocupa si tus estándares han sido arruinados por platos pequeños y espumas. Viene con nata montada, porque claro, y los días de mercado la cola es parte del ritual. Ve antes del almuerzo si te queda algo de dignidad.

Para una cena holandesa de verdad, Moeders en Rozengracht es el sitio con las paredes cubiertas de fotos de las madres de los clientes. La sala solo tiene 38 asientos, lo cual es parte del encanto y parte de la razón por la que deberías reservar con antelación: las reservas se hacen hasta con seis semanas de anticipación para mesas de hasta siete personas. La comida es del tipo que tiene sentido en este clima y esta ciudad: stamppot, hachée, platos que saben comportarse.

Si quieres comer con un poco más de refinamiento, Toscanini en Lindengracht ha sido el referente de la cocina regional italiana aquí desde 1990. Acepta grupos de no más de ocho personas, así que no es para llegar con una mesa ruidosa y un plan vago. Café Parlotte en Westerstraat es más nuevo y más moderno, un bistró y bar de vinos dirigido por la sommelier Margot Los, con casi 400 botellas y más de cien por copa. El menú cambia a diario y es breve, lo que suele ser una buena señal a menos que seas del tipo que necesita diez páginas para sentirse seguro.

Para algo excelente y menos complicado, Kinnaree en Eerste Anjeliersdwarsstraat prepara cocina tailandesa con la confianza que te hace dejar de intentar ser más listo que el menú. Duende en Lindengracht es el bar de tapas más antiguo de la ciudad, y sí, el flamenco en vivo en la trastienda los domingos por la noche suena como algo que podría convertirse en un truco rápidamente. De alguna manera no lo ha hecho. Las gambas al ajillo y los dátiles envueltos en bacon lo mantienen honesto.

Y para el día, Café Thijssen en la esquina de Brouwersgracht es la parada clásica de brunch y borrel en el Jordaan, el tipo de lugar donde la terraza se llena en cuanto termina el mercado del sábado y todos recuerdan de repente que tienen tiempo para una copa más.

Salir

La vida nocturna en el Jordaan no se trata de perseguir la medianoche con una pulsera de neón y una mala decisión. Se trata del bruine kroeg — el café marrón, con paredes manchadas de tabaco y tiempo, mesas de billar y la sensación de que la sala ha estado manteniendo unidos a todos durante décadas. Son salones con grifos de cerveza.

Café Chris en Bloemstraat ha servido cerveza desde 1624, lo que lo convierte en el café más antiguo del Jordaan. Tiene vidrieras y una mesa de billar, que es más o menos el adorno que necesita un lugar tan antiguo. Café 't Smalle en Egelantiersgracht ocupa una destilería de jenever Hoppe del siglo XVIII y tiene lo que probablemente sea la terraza junto al canal más fotografiada de Ámsterdam. Si hace sol, coge una mesa junto al agua antes de que el resto de la ciudad recuerde la misma idea.

Café 't Papeneiland está en la esquina más bonita donde Prinsengracht se encuentra con Brouwersgracht, y ha estado ahí desde 1642. La tarta de manzana es la que Bill Clinton, según se dice, se llevó a casa en una lata entera, que es o una anécdota absurda o el mejor aval posible para un pastel en Ámsterdam. Café de Tuin en Tweede Tuindwarsstraat atrae a un público local más joven y mantiene un ambiente relajado. Si realmente necesitas una copa después de la medianoche — algo poco común aquí — P96 en Prinsengracht es uno de los pocos sitios abiertos hasta altas horas, con una terraza sobre una barca amarrada en el propio canal.

El movimiento local clásico es el kopstootje: una copa de jenever helado, lleno hasta el borde, acompañado de una cerveza. Es el tipo de ritual que parece simple hasta que intentas levantarte demasiado rápido después.

Cosas que hacer / qué ver

El Jordaan recompensa más el deambular que la planificación, lo cual es una suerte porque no es un barrio al que le guste que lo traten como una lista de verificación. Empieza por los canales que mejor lo muestran: el Egelantiersgracht y el Bloemgracht, este último apodado el “Herengracht del Jordaan” por sus hermosas casas con hastiales escalonados. Camina despacio, porque el placer está en los detalles: un pasamanos de un puente, una maceta de geranios, una puerta que podría dar a un hofje si tienes suerte.

Apunta un sábado por la mañana para el Noordermarkt, donde el mercado de agricultores ecológicos comienza alrededor de las 9 a.m., o dirígete a una manzana de distancia al extenso Lindengrachtmarkt, con sus más de 200 puestos de productos generales. Los lunes traen el mercadillo del Noordermarkt y el Westerstraatmarkt, centrado en textiles. Aquí es donde el Jordaan deja de ser pintoresco y se vuelve útil de la mejor manera: queso, tela, baratijas, rarezas de segunda mano, todo en un largo y ligeramente caótico barrido.

Para algo más excéntrico, Electric Ladyland en Tweede Leliedwarsstraat se autodenomina el primer museo del mundo de arte fluorescente. Es una gruta subterránea iluminada con UV llena de minerales brillantes, y se puede visitar solo con cita previa, de miércoles a sábado por la tarde, así que verifica antes de comprometerte con tu brillo interior. El Museo de la Pianola en Westerstraat es una gloriosa excentricidad: unos cincuenta pianos automáticos y un archivo de 30.000 rollos de papel musical, demostrados en vivo en visitas guiadas por el conservador y conciertos de fin de semana. Suena nicho porque lo es, y es exactamente por eso que funciona.

Luego está la inevitable: la Casa de Ana Frank en el borde del Prinsengracht. Es el hito esencial de la zona, y las entradas con hora programada se publican con semanas de antelación y desaparecen casi de inmediato. Reserva en cuanto tengas las fechas, o acabarás haciendo esa cosa tan de Ámsterdam de estar cerca y decir, con falsa calma, que “lo intentarás de nuevo mañana”.

Sube a la torre vecina de la Westerkerk si puedes — con visita guiada, estacional — y obtendrás la mejor vista local del barrio: los meandros del canal, las casas flotantes, los tejados, todo el compacto argumento del vecindario extendido abajo.

Compras y mercados

Comprar en el Jordaan no va de cadenas ni de lógica de centro comercial. Es pequeño, independiente, especializado — el tipo de comercio que recompensa la curiosidad y castiga la indecisión. El Rozengracht y las pequeñas calles transversales están llenos de galerías, ceramistas, tiendas de ropa vintage y estudios de diseño. Algo está bellamente hecho; algo es caro de esa manera tan Ámsterdam donde la etiqueta es toda la broma. Aún así, hay verdaderos hallazgos si mantienes los ojos abiertos y la cartera controlada.

El mejor lugar para rebuscar es Antiekcentrum Amsterdam, antes De Looier, con entrada en Elandsgracht 109. Es un laberinto cubierto de puestos que venden antigüedades, joyas, grabados y baratijas, y es exactamente el lugar para perder una hora en una tarde lluviosa mientras finges que solo estás “mirando”. El Lindengrachtmarkt funciona también como mercado los sábados, con de todo, desde queso hasta tela, mientras que el Westerstraatmarkt de los lunes se inclina hacia los textiles y la ropa. El Noordermarkt sigue siendo el corazón del mercado del barrio, tanto si vienes por la comida ecológica como por la versión de mercadillo de la misma plaza.

Justo al otro lado del Prinsengracht, técnicamente fuera del Jordaan pero a solo dos minutos a pie, los Negen Straatjes reúnen más de 200 boutiques independientes en una cuadrícula ordenada de calles transversales a los canales. Es el complemento fácil si quieres más compras después de que el Jordaan haya hecho lo suyo. Algo de ello es excelente. Algo es teatro de tienda conceptual con relleno importado y un precio que te hace cuestionar brevemente tus propias elecciones de vida. Eso también es parte de Ámsterdam.

Dónde alojarse en el Jordaan

El alojamiento aquí suele ser pequeño porque el barrio en sí es un barrio de casas de canal: hoteles boutique, B&B y apartamentos de diseño tallados en casas de comerciantes de los siglos XVII y XVIII. Casi no hay grandes cadenas dentro de los límites del Jordaan, lo que es parte del atractivo y parte del precio. Si quieres el entorno más bonito y tranquilo, apunta a la mitad norte por encima de Rozengracht —cerca de Egelantiersgracht, Bloemgracht o Brouwersgracht— donde los canales son más hermosos y las calles están tranquilas después del anochecer. Quédate más cerca de Rozengracht o Elandsgracht si prefieres estar cerca de los tranvías y un ambiente callejero un poco más cotidiano.

Dondequiera que aterrices, sigues estando a solo 10-15 minutos a pie del Dam y los grandes museos mientras duermes en un lugar que se siente residencial en lugar de teatral. Eso importa. El Jordaan no es un distrito para enormes vestíbulos de hotel y buffets de desayuno genéricos. Es para despertarse con agua de canal, salir a tomar un café y decidir si hoy es día de mercado o de caminata larga. Los precios van de medios a altos, por lo que los viajeros con un presupuesto más ajustado suelen alojarse en Oud-West o los barrios orientales y vienen aquí a deambular.

Cómo moverse

El Jordán es lo suficientemente pequeño como para cruzarlo a pie en unos quince minutos, y sigue siendo la mejor manera de hacerlo. Muchas callejuelas son demasiado estrechas para los tranvías, lo cual es la mitad del encanto y la mitad de la razón por la que deberías dejar el coche en casa. Desde Ámsterdam Centraal está a unos 15 minutos a pie, o puedes tomar el tranvía 13 o 17 hasta Westermarkt, en el borde este del barrio, junto a la Westerkerk y la Casa de Ana Frank. Los tranvías 5 y 13/17 circulan por Rozengracht y Marnixstraat en los lados sur y oeste, mientras que las paradas Marnixplein y Marnixstraat sirven al extremo norte.

La bicicleta es el verdadero modo local, porque claro que lo es. Las calles son llanas, las distancias son cortas, y todos los demás parecen ir ya en bici. Solo ten cuidado con las vías del tranvía en Rozengracht y Marnixstraat y cierra bien la bicicleta. El metro más cercano está a un corto paseo hacia el este hasta Rokin, pero para el Jordaan realmente solo necesitas tranvías y tus propios pies. Para Schiphol, toma un tranvía o el corto paseo hasta Centraal y luego el tren directo, que tarda unos 15-20 minutos; Ámsterdam Zuid también va rápido al aeropuerto si casualmente vas hacia el sur.

El Jordaan es muy seguro y muy residencial, con la precaución habitual de la gran ciudad en cuanto a bicicletas y carteristas, especialmente en la cola de la Casa de Ana Frank y en las mañanas de mercado concurridas. Dicho esto, es uno de esos barrios urbanos poco comunes donde deambular sin un plan no solo es posible, sino correcto. Las calles son estrechas, los cafés son antiguos, los mercados siguen siendo importantes, y todo el lugar parece preferir ser vivido a ser admirado. Lo cual, francamente, es por lo que funciona.