De Pijp, Amsterdam : le quartier le plus bruyant et le plus affamé de la ville

Deux cent soixante stands s'alignent sur toute la longueur de l'Albert Cuypstraat, et par une matinée sèche, toute la rue semble grésiller avant même que vous n'ayez bu votre café. Les grills sont chauds, les charrettes à hareng sont déjà actives, et les terrasses de De Pijp font ce qu'elles savent faire de mieux : se remplir dès que le soleil dépasse les toits, comme si quelqu'un avait levé un verre au-dessus du quartier et donné la permission de commencer. C'est Amsterdam, col ouvert : dense, bruyant, et en pleine dégustation permanente, un réseau de rues étroites qui étaient à l'origine des logements ouvriers bon marché et qui sont devenus le meilleur endroit de la ville pour manger, boire et flâner.

Ce qui rend De Pijp célèbre

La première chose à comprendre à propos de De Pijp, c'est que ce n'est pas un quartier qui se met en scène pour les visiteurs. Il vit simplement bruyamment. Les rues ont été tracées rapidement et étroitement dans les années 1870 pour loger les travailleurs pauvres d'Amsterdam – d'où le nom "le Pipe" serait généralement tiré – et ce quadrillage serré dicte toujours l'ambiance. Tout se passe en même temps : un traiteur surinamien à côté d'un bar à vin nature, un primeur turc à côté d'une file d'attente pour le brunch, une boucherie halal à quelques portes d'un cevicheria. La bande-son est composée des cris des marchands sur l'Albert Cuyp, des sonnettes de vélo, des chaises de terrasse qui raclent le béton, et du néerlandais, de l'anglais, du sranan tongo et de l'arabe à la fois. On a moins l'impression de visiter un quartier que de l'habiter brièvement.

Le marché est l'ancre, l'aimant, l'endroit que tout le monde photographe puis auquel on revient parce qu'on a de nouveau faim. Le marché Albert Cuyp s'étend entre la Ferdinand Bolstraat et la Van Woustraat, environ du lundi au samedi de 9h30 à 17h00, et c'est le plus grand marché de rue quotidien des Pays-Bas. Cette ampleur compte, mais la texture aussi : tissu et étuis de téléphone, poisson frais et fromage, fleurs et snacks néerlandais, tout se côtoie dans une rue qui semble ne jamais s'arrêter. Les meilleurs stands sont ceux qui vous salissent un peu les mains. Les stroopwafels chauds sont pressés à la commande, le caramel à l'intérieur devenant suffisamment mou pour vous brûler les doigts si vous êtes impatient. Le kibbeling arrive dans un cornet en papier, chaud et salé, et se termine un peu trop facilement avant que vous n'ayez trouvé un banc. Le hareng se mange à la manière locale, queue comprise, ou haché avec de l'oignon et du cornichon si vous préférez garder votre dignité.

L'autre identité de De Pijp est le multiculturalisme, et on le goûte plutôt qu'on ne le lit. Ce quartier a été le quartier des immigrants d'Amsterdam pendant des générations, ce qui explique pourquoi la nourriture y est si variée et si bonne. On le surnomme souvent le Quartier latin de la ville, en raison de la veine bohème apparue lorsque les étudiants et les créatifs ont investi les logements bon marché, mais la meilleure définition est simplement que c'est là qu'Amsterdam vient manger. Les cuisines surinamienne, péruvienne, japonaise, italienne, turque et syrienne se côtoient à quelques pâtés de maisons, et personne ne semble plus trouver cela remarquable, ce qui est peut-être la chose la plus amstellodamoise qui soit.

La seule attraction conventionnelle est la Heineken Experience sur Stadhouderskade, l'ancienne brasserie transformée en visite guidée, mais même celle-ci ressemble plus à une institution locale qu'à un monument rutilant. Le véritable attrait de De Pijp est plus simple : c'est un quartier bâti pour l'appétit. On n'y vient pas pour se recueillir en silence. On y vient pour commander quelque chose, s'asseoir, puis commander une chose de plus parce que la table d'à côté vous en a convaincu.

Où manger et boire

Si De Pijp a une thèse, c'est que l'on peut y manger très bien sans s'habiller pour l'occasion. Le pilier immigré du quartier est encore vivant dans des endroits comme le Warung Spang Makandra au 39 Gerard Doustraat, un minuscule warung javano-surinamien familial ouvert depuis 1978. La salle peut accueillir à peine vingt personnes, ce qui fait à la fois partie du charme et de la réalité : on est assez près pour entendre les autres clients hésiter entre le roti, la soupe saoto et le nasi. Ce n'est pas un défaut, c'est le but. La nourriture a le goût d'avoir survécu à quelques décennies de climat amstellodamois et sait toujours exactement ce qu'elle fait.

Quelques rues plus loin, Fa. Pekelhaaring au 127 Van Woustraat est l'un des piliers de De Pijp depuis des années, et reste le genre d'endroit qui vous fait pardonner à la ville d'être trop chère ailleurs. Il propose une cuisine italienne honnête et bien tarifée dans une salle vintage et design avec cuisine ouverte : des pâtes maison, un célèbre cheesecake au chocolat blanc, et l'impression que tout cela a contribué à définir le look d'Amsterdam avant que tout le monde n'essaie de le copier. Vous pouvez y venir affamé et repartir sans vous sentir arnaqué, ce qui dans une ville comme celle-ci est presque romantique.

Ensuite, il y a le nouveau De Pijp, plus branché – la preuve que le quartier n'a jamais cessé d'évoluer. NAZKA au 352 Van Ostadestraate propose une cuisine péruvienne contemporaine avec l'assurance d'une cuisine qui connaît ses classiques : ceviches, tiraditos, anticuchos et pisco sour, le tout avec une précision qui vous fait vous redresser un peu sur votre chaise. Sjefietshe, la première et unique cevicheria d'Amsterdam, est un petit bar animé où le ceviche de dorade et le poulpe accompagnent des boissons sérieuses jusqu'à tard. C'est l'un de ces endroits qui vous rappellent à quel point un quartier peut être meilleur quand il s'autorise à être à la fois dîner et sortie.

Sur la rue du marché elle-même, De Japanner au 228 Albert Cuypstraat propose des petites assiettes izakaya sans prétention. Pensez à de l'aubergine marinée au miso, des frites de calamar et l'ambiance facile d'une salle qui sait que les gens risquent d'y entrer après leurs achats et d'y rester plus longtemps que prévu. Samuel's joue la brasserie française de quartier, toute la journée et jusque tard le soir, avec du steak tartare, des omelettes et une belle salle de bistrot qui semble conçue pour que le déjeuner se transforme en dîner sans aucune décision formelle.

Pour le brunch, les deux noms auxquels les habitants reviennent sont Little Collins au 19F Eerste Sweelinckstraat et CT Coffee & Coconuts au 282 Ceintuurbaan. Little Collins est de style melbournois et uniquement sans réservation, ce qui signifie qu'il y aura probablement une file d'attente et oui, c'est agaçant, mais le french toast à la brioche à la banane caramélisée est le genre de chose qui vous fait arrêter de vous plaindre. CT Coffee & Coconuts est une ambiance tout à fait différente : un brunch à toute heure dans un cinéma des années 1920 converti, sur trois niveaux remplis de plantes, célèbre autant pour la salle que pour les pancakes à la noix de coco. Il a une telle ampleur que l'on a l'impression que le brunch est devenu un événement civique.

Sortir

De Pijp n'a pas vraiment de boîtes de nuit, et franchement, c'est une bénédiction. La nuit, ce sont des terrasses, du vin, des cocktails et des brown cafés, ce qui est une façon bien plus civilisée de perdre la notion du temps. Le classique du coin est le Café Berkhout au 77 Stadhouderskade, un vrai brown café avec boiseries sombres et miroirs, juste en face de la Heineken Experience. C'est le genre d'endroit qui sert de premier verre, de dernier verre, ou du verre que vous vouliez faire court mais que vous n'avez pas fait. Il reste ouvert après 1h du matin, plus tard le week-end, ce qui semble approprié pour un quartier qui ne s'arrête jamais vraiment de bourdonner.

Pour quelque chose de plus recherché, le Bar Mokum au 11 Ferdinand Bolstraat se cache sous un stand de pancakes et joue la carte du speakeasy sans devenir ridicule. Les boissons sont élaborées à partir de spiritueux néerlandais et de noms d'argot amstellodamois, et la nourriture se limite aux olives et aux noix, ce qui est honnêtement suffisant si vous êtes là pour un cocktail et non un second dîner. Il a le bon degré de secret : juste assez pour que vous ayez l'impression de l'avoir trouvé, pas au point d'avoir besoin d'une carte et d'une torche.

Le vin est là où De Pijp brille vraiment. Glouglou au 3 Tweede van der Helststraat, près du Sarphatipark, est le premier bar à vin nature des Pays-Bas, ouvert depuis 2015. Il sert des bouteilles à faible intervention et tient une courte carte de plats de saison, mais la vraie raison d'y venir est le bourdonnement qui se répand sur le trottoir les soirs chauds. C'est l'un de ces endroits où toute la logique sociale du quartier devient visible : des gens debout, des gens penchés, des gens qui décident de commander un verre de plus.

Boca's au 4 Sarphatipark fait face au parc et propose l'option assiettes à partager et boissons, avec une terrasse qui capte le coucher de soleil d'une manière qui semble presque injuste. Cannibale Royale au 149 Ruysdaelkade amène le côté plus animé de la soirée, avec une longue carte de pressions, de la bière artisanale et une clientèle branchée après le travail qui semble à peine sortie du bureau et n'en est pas désolée. Brouwerij Troost au 21 Cornelis Troostplein est un ancien monastère transformé en brasserie et distillerie, produisant ses propres bières ainsi que du gin et du genièvre, avec une grande terrasse qui se remplit vite. Par une soirée d'été, tout le quartier devient effectivement une longue terrasse, et personne ne semble enclin à s'y opposer.

Choses à faire / que voir

Le marché et le parc sont les deux plaisirs gratuits, et ils encadrent la plupart des journées ici. Parcourez le marché Albert Cuyp d'un bout à l'autre en grignotant au fur et à mesure – un stroopwafel chaud, un cornet de kibbeling, une tranche de fromage pressée dans votre main par un commerçant qui a vu cette routine mille fois et qui la fait encore avec sincérité. Ensuite, coupez deux rues plus au sud pour rejoindre le Sarphatipark, le cœur vert de De Pijp. Il est petit, de style jardin à l'anglaise, aménagé autour d'étangs et d'un monument dédié au médecin et urbaniste du XIXe siècle Samuel Sarphati, et par temps chaud, il se remplit de pique-niques, de baigneurs et de flâneurs post-brunch. Achetez votre déjeuner au marché et mangez-le sur l'herbe ; c'est le geste local, et contrairement à beaucoup de gestes locaux à Amsterdam, il est réellement abordable.

La seule attraction payante est la Heineken Experience au 78 Stadhouderskade, la brasserie d'origine de la marque datant du XIXe siècle. Elle a cessé de brasser en 1988 et a rouvert en tant que visite autoguidée en 1991, ce qui signifie que le bâtiment a eu assez de vies pour justifier son propre ego. La visite dure environ 90 minutes sur quatre étages d'histoire du brassage et de multimédia, pour se terminer à un bar de dégustation avec quelques bières incluses. Vous devez avoir 18 ans ou plus pour entrer, et en haute saison, il vaut mieux réserver un créneau horaire en ligne plutôt que de faire semblant que l'improvisation vous évitera la file d'attente.

Au-delà de cela, le plaisir de De Pijp est sans structure. Une lente tournée des cafés le long de la Gerard Doustraat. Un après-midi à flâner entre les terrasses. Un sac de marché plein de choses que vous cuisinerez certainement plus tard et que vous mangerez peut-être debout devant l'évier. Ce n'est pas un quartier qui récompense le cochage de cases. Il récompense la flânerie, la pause et le fait de décider qu'une collation était en fait un déjeuner raisonnable.

Shopping & Marchés

Faire du shopping à De Pijp signifie avant tout le marché Albert Cuyp. C'est la meilleure promenade du quartier, six jours par semaine, et la raison pour laquelle tant de gens finissent par porter une collation chaude dans une main et des fleurs dans l'autre. Venez affamé et dirigez-vous vers les étals de nourriture : des stroopwafels frais sortis de la plaque, du kibbeling et du hareng des charrettes à poisson, du fromage hollandais à la part, ainsi que des fruits, des olives et des épices. Si vous êtes le genre de voyageur qui aime grignoter en découvrant un quartier, c'est votre terrain de jeu. Sinon, cela vous convertira.

Les rues qui partent du marché abritent les petits commerces intéressants. Van Woustraat et Ferdinand Bolstraat sont les artères commerçantes principales du quartier, mêlant boutiques quotidiennes et magasins indépendants, et les rues adjacentes cachent les épiceries fines qui font de De Pijp un garde-manger multiculturel — épiciers turcs, marocains, syriens et surinamais, boucheries halal et marchands d'épices qui commercent ici depuis des décennies. Ce n'est pas un quartier de boutiques de créateurs comme les Neuf Rues du quartier des canaux, et c'est exactement pourquoi ça fonctionne. L'attrait réside dans le mélange : une épicerie fine artisanale à côté d'un toko bon marché à côté d'un étal de marché, chacun alimentant directement votre prochain repas.

Voyagez léger et achetez des produits comestibles. C'est le souvenir de De Pijp. Un morceau de fromage, un paquet d'épices, ou peut-être quelque chose de sucré qui survivra au voyage de retour si vous êtes discipliné, ce que je ne suis pas. Le quartier est à son meilleur quand il vous laisse avec des provisions et l'agréable problème de décider quoi manger ensuite.

Où loger à De Pijp

De Pijp est l'une des meilleures bases centrales d'Amsterdam pour les gourmands voyageurs. Vous échangez la grandeur des maisons de canal contre la proximité immédiate du marché et des terrasses, un marché que je referais sans hésitation. Le point idéal se situe autour du marché Albert Cuyp et du Sarphatipark : hôtels design, appartements et chambres d'hôtes s'y concentrent, et vous vous réveillez au cœur de la gastronomie et des sorties plutôt qu'à un trajet de tram. Cela compte plus que la plupart des sites d'hôtels ne l'admettent.

La bordure nord le long du Stadhouderskade, près de l'Heineken Experience, vous place au plus près du Museumplein et de la ceinture des canaux, pratique si vous voulez les musées à pied. C'est aussi la bande la plus fréquentée et la plus bruyante, donc demandez une chambre sur une rue secondaire à moins que vous n'aimiez entendre Amsterdam se négocier à 7h du matin. Plus profondément dans le quadrillage, autour de Van Woustraat et du Ceintuurbaan, cela devient plus résidentiel et plus calme tout en restant accessible à pied de tout. Attendez-vous à des escaliers hollandais raides, des chambres compactes et une ambiance de rue animée, parfois bruyante ; les dormeurs légers doivent choisir avec soin et prévoir des bouchons d'oreille.

Les hôtels disponibles à De Pijp s'affichent directement ci-dessous.

Se déplacer

De Pijp est compact et conçu pour la marche. Vous pouvez le traverser en quinze minutes, et tout ce qui précède est à quelques pas du marché Albert Cuyp. C'est la plus agréable façon de s'y déplacer, car le quartier est fait de petites découvertes entre deux arrêts gourmands. Vous n'êtes jamais loin d'une autre terrasse, d'une autre épicerie fine, d'une autre file d'attente pour quelque chose de chaud et de frit.

Pour entrer et sortir, la ligne de métro nord-sud 52 s'arrête à la station De Pijp sur la Ferdinand Bolstraat et à Europaplein, vous reliant rapidement à Amsterdam Centraal et au sud. Plusieurs trams desservent également le quartier : les lignes 1, 7, 19 et 24 longent ses bordures, avec des arrêts juste à côté de l'Heineken Experience sur le Stadhouderskade, et le tram 4 descend Van Woustraat. Le vélo est le vrai moyen local, mais les novices doivent faire attention aux rails de tram et à la cohue des vélos. Le centre et la ceinture des canaux sont à 10–15 minutes à pied ou une station de métro au nord ; le Museumplein — Rijksmuseum, Van Gogh Museum — est à une courte marche au-delà du Stadhouderskade. Pour l'aéroport, Schiphol est à environ 15–20 minutes en train jusqu'à Centraal, puis deux stations de métro 52 vers le sud, ou un taxi ou covoiturage direct de 20–25 minutes.

De Pijp est animé et sûr, avec la prudence habituelle des grandes villes face aux pickpockets dans la foule du marché et la vigilance pour les vélos et les rails de tram en traversant. Ce n'est pas l'Amsterdam des canaux de carte postale et des jours de musée solennels. C'est l'Amsterdam d'un déjeuner qui se transforme en apéritif, de courses qui deviennent un dîner, d'un quartier qui sait exactement ce qu'il est et qui n'a aucun intérêt à s'habiller pour vous. C'est là, pour moi, le charme.