De Pijp, Amsterdam: il quartiere più rumoroso e affamato della città

Duecentosessanta bancarelle percorrono l'intera Albert Cuypstraat, e in una mattina asciutta sembra che tutta la strada sfrigoli prima ancora di aver preso un caffè. Le piastre sono calde, i carretti delle aringhe sono già affollati e i dehors di De Pijp fanno quella cosa che sanno fare qui: riempirsi non appena il sole supera i tetti, come se qualcuno avesse alzato un bicchiere sul quartiere e dato il permesso di cominciare. Questa è Amsterdam a collo aperto: densa, rumorosa e permanentemente a metà pasto, una griglia di strade strette nate come case popolari e diventate il miglior posto della città per mangiare, bere e bighellonare.

Per cosa è famoso De Pijp

La prima cosa da capire su De Pijp è che non è un quartiere che si esibisce per i turisti. Vive semplicemente ad alta voce. Le strade furono tracciate in fretta e strette negli anni Settanta dell'Ottocento per ospitare i poveri lavoratori di Amsterdam – da qui si fa solitamente risalire il nome, “il Tubo” – e la griglia serrata detta ancora l'umore. Tutto accade sopra ogni altra cosa: un negozio di roti surinamese accanto a un wine bar naturale, un fruttivendolo turco vicino a una fila per il brunch, un macellaio halal qualche porta più in là da una cevicheria. La colonna sonora sono i commercianti del mercato che gridano i prezzi sull'Albert Cuyp, campanelli di bicicletta, sedie di terrazza che strisciano sul cemento e olandese, inglese, sranan tongo e arabo tutti insieme. Sembra più un quartiere che abiti brevemente piuttosto che uno che visiti.

Il mercato è l'ancora, la calamita, la cosa che tutti fotografano e a cui tornano perché hanno di nuovo fame. L'Albert Cuyp Market si estende tra Ferdinand Bolstraat e Van Woustraat, più o meno dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 17:00, ed è il più grande mercato giornaliero all'aperto dei Paesi Bassi. Quella scala conta, ma conta anche la consistenza: tessuti e custodie per telefoni, pesce fresco e formaggio, fiori e snack olandesi, che si susseguono in una strada che non sembra mai fermarsi. Le bancarelle migliori sono quelle che ti sporcano un po' le mani. Gli stroopwafels caldi vengono pressati su ordinazione, con il caramello all'interno che diventa morbido al punto da bruciarti le dita se sei impaziente. Il kibbeling arriva in un cono di carta, caldo e salato e quasi troppo facile da finire prima di aver trovato una panchina. L'aringa si mangia alla locale, con la coda e tutto, o tagliata con cipolla e cetriolini se preferisci mantenere la dignità.

L'altra identità di De Pijp è il multiculturalismo, e lo assapori invece di leggerlo semplicemente. Questo è stato il quartiere degli immigrati di Amsterdam per generazioni, ecco perché il cibo è così vario e così buono. Il quartiere viene spesso soprannominato il Quartiere Latino della città, grazie alla vena bohémien arrivata quando studenti e creativi si sono trasferiti nelle stanze a buon mercato, ma il modo più semplice per descriverlo è che qui Amsterdam viene a mangiare. Cucine surinamesi, peruviane, giapponesi, italiane, turche e siriane si trovano a pochi isolati l'una dall'altra, e a nessuno sembra più sorprendere, il che è forse la cosa più amsterdamiana di tutte.

L'unica attrazione convenzionale è l'Heineken Experience su Stadhouderskade, l'antico birrificio trasformato in tour autoguidato, ma anche quella sembra più un'istituzione locale che un monumento lucido. Il vero fascino di De Pijp è più semplice: è un quartiere costruito per l'appetito. Non vieni qui per stare in silenzio reverente. Vieni qui per ordinare qualcosa, sederti e poi ordinare un'altra cosa perché il tavolo accanto ti ha convinto.

Dove mangiare e bere

Se De Pijp ha una tesi, è che puoi mangiare molto bene senza doverti vestire elegante. La spina dorsale immigrata del quartiere è ancora viva in posti come Warung Spang Makandra su Gerard Doustraat 39, un minuscolo warung giavanese-surinamese a conduzione familiare aperto dal 1978. La sala ospita a malapena venti persone, il che è parte del fascino e parte della realtà: sei abbastanza vicino da sentire gli altri decidere tra roti, zuppa saoto e nasi. Non è un difetto; è il punto. Il cibo sa di essere sopravvissuto a qualche decennio di clima amsterdamiano e sa ancora esattamente cosa sta facendo.

A qualche strada di distanza, Fa. Pekelhaaring su Van Woustraat 127 è stato per anni uno dei punti di riferimento affidabili di De Pijp, e rimane il tipo di posto che ti fa perdonare alla città di far pagare troppo altrove. Fa un'onesta e ben prezzata cucina italiana in una stanza vintage e design con cucina a vista: pasta fatta a mano, una famosa cheesecake al cioccolato bianco e la sensazione che tutto l'allestimento abbia contribuito a definire l'aspetto di Amsterdam prima che tutti gli altri cercassero di copiarlo. Puoi venire qui affamato e andartene senza sentirti derubato, che in una città come questa è quasi romantico.

Poi c'è la parte più nuova e più affilata di De Pijp – quella che dimostra che il quartiere non ha mai smesso di evolversi. NAZKA su Van Ostadestraat 352 sforna cucina peruviana contemporanea con la sicurezza di una cucina che conosce i suoi riferimenti: ceviche, tiraditos, anticuchos e pisco sour, che arrivano con quel tipo di precisione che ti fa raddrizzare sulla sedia. Sjefietshe, la prima e unica cevicheria di Amsterdam, è un vivace baretto dove ceviche di orata e polpo accompagnano bevute importanti fino a tardi. È uno di quei posti che ti ricordano quanto un quartiere possa essere migliore quando si concede di essere sia cena che serata fuori.

Sulla stessa strada del mercato, De Japanner su Albert Cuypstraat 228 propone stuzzichini izakaya senza pretenziosità. Pensa a melanzane glassate al miso, calamari fritti e la facile vibrazione di una stanza che sa che le persone probabilmente entreranno dopo lo shopping e rimarranno più a lungo del previsto. Samuel's interpreta la brasserie francese di quartiere, tutto il giorno e fino a sera, con tartare di manzo, omelette e una sala bistro da sogno che sembra progettata per chi vuole che il pranzo si trasformi in cena senza prendere una decisione formale.

Per il brunch, i due nomi a cui i locali tornano sempre sono Little Collins su Eerste Sweelinckstraat 19F e CT Coffee & Coconuts su Ceintuurbaan 282. Little Collins è in stile Melbourne e solo su prenotazione, il che significa che probabilmente ci sarà una fila e sì, è fastidioso, ma il french toast alla brioche con banana caramellata è il genere di cosa che ti fa smettere di lamentarti. CT Coffee & Coconuts è un mood completamente diverso: un locale per brunch aperto tutto il giorno in un ex cinema degli anni '20 su tre piani pieni di piante, famoso tanto per la sala quanto per i pancake al cocco. Ha quel tipo di scala che ti fa sentire come se il brunch fosse diventato un evento civico.

Boca's su Sarphatipark 4 si affaccia sul parco e fa la cosa dei piatti da condividere e drink con un dehors che cattura il tramonto in un modo che sembra quasi ingiusto. Cannibale Royale su Ruysdaelkade 149 porta la parte più vivace della serata, con una lunga lista di birre alla spina, birra artigianale e un pubblico hip dopo lavoro che sembra essere appena scappato dall'ufficio e non se ne pente. Brouwerij Troost su Cornelis Troostplein 21 è un ex monastero trasformato in birrificio e distilleria, che produce birre proprie più gin e jenever, con un grande dehors che si riempie in fretta. In una sera d'estate, l'intero quartiere diventa di fatto un unico lungo dehors, e a nessuno sembra importare di obiettare.

Cose da fare / cosa vedere

Il mercato e il parco sono i due piaceri gratuiti, e incorniciano la maggior parte delle giornate qui. Percorri l'Albert Cuyp Market da un capo all'altro e assaggia strada facendo – uno stroopwafel caldo, un cono di kibbeling, una fetta di formaggio infilata nella mano da un commerciante che ha visto questa routine mille volte e la intende ancora. Poi taglia due strade a sud verso Sarphatipark, il cuore verde di De Pijp. È piccolo, in stile giardino all'inglese, disposto intorno a laghetti e un monumento al medico-urbanista dell'Ottocento Samuel Sarphati, e in qualsiasi giornata calda si riempie di picnic, bagnanti di sole e pigri dopo-brunch. Compra il pranzo al mercato e mangialo sull'erba; è la mossa locale, e a differenza di molte mosse locali ad Amsterdam, è davvero economico.

L'unica attrazione a pagamento è l'Heineken Experience su Stadhouderskade 78, l'originale birrificio ottocentesco del marchio. Ha smesso di produrre birra nel 1988 e ha riaperto come tour autoguidato nel 1991, il che significa che l'edificio ha avuto abbastanza vite per giustificare il suo ego. La visita dura circa 90 minuti su quattro piani di storia della birra e multimedia, terminando con un banco di degustazione con un paio di birre incluse. Devi avere almeno 18 anni per entrare, e in alta stagione vale la pena prenotare un orario online piuttosto che fingere che la spontaneità ti salverà dalla fila.

Oltre a questo, la gioia di De Pijp è destrutturata. Un lento giro dei caffè lungo Gerard Doustraat. Un pomeriggio a bighellonare tra i dehors. Una borsa del mercato piena di cose che cucinerai sicuramente più tardi e che forse mangerai in piedi sopra il lavello. Questo non è un quartiere che premia lo spuntare caselle. Premia il vagare, il fermarsi e il decidere che uno spuntino era un pranzo sensato dopo tutto.

Shopping e mercati

Lo shopping a De Pijp significa, prima di tutto, il mercato Albert Cuyp. È la miglior vetrina del quartiere, sei giorni su sette, ed è il motivo per cui così tante persone finiscono per portare uno spuntino caldo in una mano e fiori nell'altra. Vieni affamato e vai verso le bancarelle di cibo: stroopwafels caldi dalla piastra, kibbeling e aringhe dai carretti del pesce, formaggio olandese a fette, oltre a frutta, olive e spezie. Se sei il tipo di viaggiatore che ama fare uno spuntino attraverso un quartiere, questo è il tuo parco giochi. Se non lo sei, ti convertirà.

Le strade che partono dal mercato sono dove si trovano i piccoli negozi interessanti. Van Woustraat e Ferdinand Bolstraat sono le principali arterie commerciali del quartiere, mescolando negozi di tutti i giorni con boutique indipendenti, e le traverse nascondono i negozi di gastronomia che rendono De Pijp la sua dispensa multiculturale: negozi di alimentari turchi, marocchini, siriani e surinamesi, macellerie halal e venditori di spezie che commerciano qui da decenni. Non è un distretto di boutique di designer come le Nove Vie della zona dei canali, ed è esattamente per questo che funziona. Il fascino è il mix: una gastronomia artigianale accanto a un tokò economico e allegro, accanto a una bancarella del mercato, tutto che porta direttamente al tuo prossimo pasto.

Fai bagaglio leggero e compra cibo. Questo è il souvenir di De Pijp. Una fetta di formaggio, un pacchetto di spezie, forse qualcosa di dolce che sopravvive al viaggio di ritorno se sei disciplinato, cosa che io non sono. Il quartiere è al suo meglio quando ti lascia con la spesa e il piacevole problema di decidere cosa mangiare dopo.

Dove alloggiare a De Pijp

De Pijp è una delle basi centrali migliori di Amsterdam per chi viaggia con lo stomaco. Scambi la grandiosità delle case sui canali con l'essere a pochi secondi dal mercato e dai dehors, un affare che rifarei senza esitazione. La zona ideale sono gli isolati intorno al mercato Albert Cuyp e a Sarphatipark: hotel di design, appartamenti e B&B si concentrano qui, e ti svegli nel bel mezzo del mangiare e del bere, non a un viaggio di tram da lì. Questo conta più di quanto la maggior parte dei siti degli hotel ammetta.

Il confine nord lungo lo Stadhouderskade, vicino all'Heineken Experience, ti mette più vicino a Museumplein e all'anello dei canali, comodo se vuoi i musei a piedi. È anche la striscia più trafficata e rumorosa, quindi chiedi una stanza lontano dalla strada principale a meno che non ti piaccia sentire Amsterdam che si destreggia alle 7 del mattino. Più all'interno della griglia, intorno a Van Woustraat e Ceintuurbaan, diventa più residenziale e silenzioso, pur rimanendo a pochi passi da tutto. Aspettati ripide scale olandesi, camere compatte e una scena di strada vivace, a volte rumorosa; chi dorme leggero dovrebbe scegliere con cura e portare tappi per le orecchie.

Gli hotel migliori di De Pijp sono elencati direttamente qui sotto.

Come muoversi

De Pijp è compatto e progettato per camminare. Lo attraversi in quindici minuti, e tutto quanto sopra è a poca distanza a piedi dal mercato Albert Cuyp. È il modo più piacevole di muoversi qui, perché il quartiere è fatto di piccole scoperte tra una sosta culinaria e l'altra. Non sei mai lontano da un altro dehors, un'altra gastronomia, un'altra fila per qualcosa di caldo e fritto.

Per entrare e uscire, la metropolitana Nord/Sud linea 52 ferma alla stazione De Pijp su Ferdinand Bolstraat e a Europaplein, collegandoti rapidamente con Amsterdam Centraal e il sud. Diversi tram servono anche il distretto: le linee 1, 7, 19 e 24 corrono lungo i suoi bordi, con fermate proprio accanto all'Heineken Experience sullo Stadhouderskade, e il tram 4 corre lungo Van Woustraat. La bicicletta è il vero mezzo locale, ma i neofiti devono fare attenzione ai binari del tram e alla marea di bici. Il centro e l'anello dei canali sono a 10-15 minuti a piedi o una fermata di metropolitana a nord; Museumplein — Rijksmuseum, Van Gogh Museum — è a breve distanza a piedi oltre lo Stadhouderskade. Per l'aeroporto, Schiphol è a circa 15-20 minuti di treno per Centraal, poi metropolitana 52 sud per due fermate, o un taxi o ride-sharing diretto di 20-25 minuti.

De Pijp è vivace e sicuro, con la solita attenzione da grande città per i borseggiatori tra la folla del mercato e la consapevolezza di bici e binari del tram quando si attraversa. Non è l'Amsterdam delle cartoline coi canali e delle giornate solenni ai musei. È l'Amsterdam del pranzo che si trasforma in aperitivi, della spesa che diventa cena, di un quartiere che sa esattamente cosa è e non ha interesse a vestirsi bene per te. Questo, per me, è il fascino.