La prima cosa che noti al Noordermarkt non è il mercato in sé, ma l'odore di cannella che arriva dal Winkel 43, dove una fetta di appeltaart arriva sotto una nuvola di panna montata e la fila nei giorni di mercato si snoda come se avesse un posto migliore dove andare. Questo, in miniatura, è la Jordaan: compatta, testarda, un po' compiaciuta della propria storia, e ancora perfettamente felice di nutrirti bene prima di lasciarti andare.
Per cosa è conosciuta la Jordaan
La Jordaan è a malapena un chilometro di diametro, ma si comporta come un villaggio che è stato inglobato in Amsterdam e si è semplicemente rifiutato di essere appiattito. Si trova all'interno dell'anello dei canali occidentali, delimitata da Brouwersgracht, Prinsengracht, Leidsegracht e Lijnbaansgracht, e le strade stesse raccontano gran parte della storia. Rozengracht, Egelantiersgracht, Lindengracht, Bloemgracht: fiori e alberi ovunque, come se il quartiere volesse ammorbidire i bordi del suo passato operaio con un po' di botanica. La maggior parte dei vicoli sono troppo stretti per un tram, il che significa che la colonna sonora è fatta di campanelli di biciclette, chiacchiere da caffè e carillon della Westerkerk, piuttosto che di motori. Quel silenzio non è vuoto. È un silenzio abitato, il tipo che viene dai pensionati che vivono nello stesso isolato da cinquant'anni, dai proprietari di gallerie che portano borse di tela, e dai nuovi arrivati che hanno pagato una fortuna per un piano di una casa sul canale e pensano ancora di averla fatta franca.
Costruita all'inizio del Seicento per operai e rifugiati spinti fuori dalla più sontuosa cintura dei canali, la Jordaan è rimasta operaia e molto unita per secoli. Lo si può ancora percepire nella cultura del bruine kroeg, nell'abitudine al mercato, nella tradizione delle canzoni popolari che riemerge nelle serate karaoke e viene cantata con la stessa serietà di un inno calcistico. La fama del quartiere non è mai dipesa da una sola grande attrazione. È atmosfera, cucita insieme da piccole cose: un ponte, un cortile, un caffè che è sopravvissuto agli imperi.
Gli hofjes sono l'esempio migliore. Questi cortili di case di riposo furono costruiti da ricchi benefattori dal Seicento in poi per ospitare donne anziane, e circa diciannove sono sopravvissuti qui, la maggior parte ancora abitati. Il più antico ancora in piedi è il Sint Andrieshofje su Egelantiersgracht 107–145, del 1617, dove un passaggio piastrellato in bianco e blu di Delft si nasconde dietro un ingresso semplice. Il Raepenhofje, del 1648, si trova tranquillo fuori dal Palmgracht. Queste sono case private, non attrazioni nel senso di parchi a tema, e la Jordaan è migliore per questo. Entra con discrezione, tieni la voce bassa e lascia stare le finestre dei residenti.
L'altra grande ancora è la piazza del mercato. Il Noordermarkt, accanto alla Noorderkerk di Hendrick de Keyser del 1623, ospita scambi commerciali dal 1627. Il sabato diventa un mercato contadino biologico; il lunedì si trasforma in un mercatino delle pulci di antiquariato e vintage. Quel ritmo conta. Dà alla Jordaan un polso settimanale, una ragione per i locali per trattenersi, chiacchierare, confrontare formaggi e fingere che avrebbero comunque fatto qualcosa di produttivo più tardi.
E poi c'è la Westerkerk. La sua torre di 85 metri è la torre di chiesa più alta della città, e la campana è l'orologio del quartiere, che tu lo abbia chiesto o no. La Casa di Anne Frank si trova sul bordo del Prinsengracht, e tra questi due punti di riferimento la Jordaan offre la sua cartolina più familiare, ma il vero piacere è ciò che sta tra le attrazioni evidenti, negli spazi stretti dove il distretto si sente ancora se stesso.
Dove mangiare e bere
Inizia, come quasi tutti fanno, con Winkel 43 all'angolo del Noordermarkt. La sua appeltaart olandese è spessa, speziata e senza rimorsi old-school, il tipo di torta a cui non importa se i tuoi standard sono stati rovinati da piatti piccoli e schiuma. Arriva con panna montata, perché ovviamente, e nei giorni di mercato la fila fa parte del rituale. Vai prima di pranzo se ti rimane un po' di dignità.
Per una cena olandese vera e propria, Moeders sulla Rozengracht è quello con le pareti coperte dal pavimento al soffitto di foto delle madri dei clienti. La sala ha solo 38 posti, che fa parte del fascino e parte del motivo per cui dovresti prenotare in anticipo: le prenotazioni arrivano fino a sei settimane per tavoli fino a sette. Il cibo è del tipo che ha senso in questo clima e in questa città: stamppot, hachée, piatti che sanno come comportarsi.
Se vuoi mangiare con un po' più di raffinatezza, Toscanini sul Lindengracht è il punto di riferimento regionale italiano qui dal 1990. Accoglie gruppi di non più di otto persone, quindi non è il posto dove arrivare con un tavolo rumoroso e un piano vago. Café Parlotte sulla Westerstraat è più nuovo e più raffinato, un bistrot e wine bar gestito da una sommelier, Margot Los, con quasi 400 bottiglie e più di cento al calice. Il menu cambia quotidianamente e rimane corto, il che di solito è un buon segno a meno che tu non sia il tipo di persona che ha bisogno di dieci pagine per sentirsi al sicuro.
Per qualcosa di affidabilmente eccellente e meno pretenzioso, Kinnaree sulla Eerste Anjeliersdwarsstraat propone cucina thailandese con quella sicurezza che ti fa smettere di cercare di essere più intelligente del menu. Duende sul Lindengracht è il più antico bar di tapas della città, e sì, il flamenco dal vivo nella sala sul retro la domenica sera sembra il tipo di cosa che potrebbe diventare un trucco molto rapidamente. In qualche modo non lo è. I gamberi all'aglio e i datteri avvolti nel bacon lo mantengono onesto.
E per il brunch o l'aperitivo pomeridiano, Café Thijssen all'angolo del Brouwersgracht è la classica tappa jordaanese per brunch e borrel, il tipo di posto dove il terrazzo si riempie non appena il mercato del sabato finisce e tutti si ricordano improvvisamente di avere tempo per un altro drink.
Vita notturna
La vita notturna nella Jordaan non consiste nel cercare la mezzanotte con un braccialetto al neon e una cattiva decisione. Si tratta del bruine kroeg — il caffè bruno, con pareti macchiate dal tabacco e dal tempo, tavoli da biliardo e la sensazione che la stanza abbia tenuto insieme tutti gli altri per decenni. Sono salotti con rubinetti di birra.
Café Chris sulla Bloemstraat serve birra dal 1624, rendendolo il più antico caffè della Jordaan. Ha vetrate e un tavolo da biliardo, che è più o meno tutto l'abbellimento di cui un posto così vecchio ha bisogno. Café 't Smalle sull'Egelantiersgracht si trova in una distilleria di jenever Hoppe del XVIII secolo e ha quello che è probabilmente il terrazzo sul canale più fotografato di Amsterdam. Se c'è il sole, prendi un tavolo sul lungocanale prima che il resto della città ricordi la stessa idea.
Café 't Papeneiland si trova nell'angolo più bello dove il Prinsengracht incontra il Brouwersgracht, ed è lì dal 1642. La torta di mele è quella che Bill Clinton avrebbe portato a casa in una teglia intera, che è o un aneddoto assurdo o la migliore raccomandazione possibile per una torta ad Amsterdam. Café de Tuin sulla Tweede Tuindwarsstraat attira un pubblico locale più giovane e mantiene un'atmosfera rilassata. Se hai veramente bisogno di un drink dopo mezzanotte — una richiesta rara qui — P96 sul Prinsengracht è uno dei pochi posti aperti fino a tardi, con un terrazzo su una chiatta ormeggiata sul canale stesso.
La mossa classica locale è il kopstootje: un bicchiere a tulipano di jenever ghiacciato, riempito fino all'orlo, con un chaser di birra. È il tipo di rituale che sembra semplice finché non provi ad alzarti troppo velocemente dopo.
Cose da fare / cosa vedere
La Jordaan premia più il vagabondare che la pianificazione, il che è fortunato perché non è un quartiere a cui piace essere trattato come una lista di controllo. Inizia con i canali che la mostrano al meglio: l'Egelantiersgracht e il Bloemgracht, quest'ultimo una volta soprannominato "Herengracht della Jordaan" per le sue belle case a timpano a gradoni. Cammina lentamente, perché il piacere è nei dettagli — un parapetto di un ponte, una fioriera di gerani, una porta che potrebbe aprirsi su un hofje se sei fortunato.
Organizza un sabato mattina per il Noordermarkt, dove il mercato contadino biologico inizia intorno alle 9:00, o vai di un isolato al vasto Lindengrachtmarkt, con i suoi 200 e più banchi di merci varie. Il lunedì porta il mercatino delle pulci del Noordermarkt e il Westerstraatmarkt, incentrato su tessuti e abbigliamento. È qui che la Jordaan smette di essere pittoresca e diventa utile nel modo migliore: formaggio, tessuti, cianfrusaglie, stranezze di seconda mano, tutto in un'unica, lunga e leggermente caotica striscia.
Per qualcosa di più fuori dagli schemi, Electric Ladyland sulla Tweede Leliedwarsstraat si autoproclama il primo museo mondiale di arte fluorescente. È una grotta seminterrata illuminata a raggi UV di minerali luminescenti, ed è visitabile solo su appuntamento, dal mercoledì al sabato pomeriggio, quindi verifica prima di affidarti al tuo bagliore interiore. Il Pianola Museum sulla Westerstraat è una magnifica eccentricità: circa cinquanta pianoforti automatici e un archivio di 30.000 rulli di carta per musica, dimostrati dal vivo durante visite guidate dal curatore e concerti del fine settimana. Sembra di nicchia perché lo è, ed è esattamente per questo che funziona.
Poi c'è l'inevitabile: la Casa di Anne Frank sul bordo del Prinsengracht. È il punto di riferimento essenziale della zona, e i biglietti con orario vengono rilasciati settimane prima e scompaiono quasi immediatamente. Prenota non appena hai le date, o ti ritroverai a fare quella cosa molto amsterdamse di stare lì vicino e dire, con finta calma, che "riproverai domani".
Sali sulla vicina torre della Westerkerk se puoi — guidata, stagionale — e ottieni la migliore vista locale sul quartiere: le curve dei canali, le case galleggianti, i tetti, tutto il compatto argomento del quartiere disteso qui sotto.
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Shopping e mercati
Lo shopping nella Jordaan non riguarda le catene o la logica dei centri commerciali. È piccolo, indipendente, specializzato — il tipo di vendita al dettaglio che premia la curiosità e punisce l'indecisione. La Rozengracht e le traversine sono dense di gallerie, ceramisti, negozi di abbigliamento vintage e studi di design. Alcune cose sono splendidamente fatte; altre sono costose in quel modo molto amsterdamse per cui l'etichetta è l'intera battuta. Tuttavia, ci sono veri tesori se tieni gli occhi aperti e il portafoglio sotto controllo.
Il miglior posto per il rigatteria è Antiekcentrum Amsterdam, ex De Looier, con ingresso a Elandsgracht 109. È un dedalo coperto di bancarelle che vendono antiquariato, gioielli, stampe e cianfrusaglie, ed è esattamente il posto dove perdere un'ora in un pomeriggio piovoso fingendo di stare "solo guardando". Il Lindengrachtmarkt fa anche da mercato retail il sabato, con di tutto dal formaggio al tessuto, mentre il Westerstraatmarkt del lunedì è incentrato su tessuti e abbigliamento. Il Noordermarkt rimane il cuore mercatale del quartiere, sia che tu venga per il cibo biologico o per la versione mercatino delle pulci della stessa piazza.
Appena oltre il Prinsengracht, tecnicamente fuori dal Jordaan ma a due minuti a piedi, le Negen Straatjes racchiudono oltre 200 negozi indipendenti in una griglia ordinata di traverse dei canali. È l'aggiunta semplice se vuoi fare più shopping dopo che il Jordaan ha fatto la sua parte. Alcuni sono eccellenti. Altri sono teatro da concept store con riempitivi importati e un prezzo che ti fa mettere in discussione le tue scelte di vita. Anche questo fa parte di Amsterdam.
Dove alloggiare nel Jordaan
Qui l'offerta di alloggi è piccola perché il quartiere stesso è un quartiere di case sui canali: hotel boutique, B&B e appartamenti di design ricavati da case mercantili del XVII e XVIII secolo. Quasi non ci sono grandi catene all'interno dei confini del Jordaan, e questo fa parte del fascino e del prezzo. Se vuoi l'ambientazione più bella e tranquilla, punta alla metà settentrionale sopra il Rozengracht — vicino a Egelantiersgracht, Bloemgracht o Brouwersgracht — dove i canali sono più belli e le strade calme dopo il tramonto. Resta vicino al Rozengracht o all'Elandsgracht se preferisci essere vicino ai tram e a una scena stradale un po' più quotidiana.
Ovunque tu atterri, sei comunque a soli 10-15 minuti a piedi dal Dam e dai grandi musei, dormendo in un posto che sembra residenziale piuttosto che scenografico. Questo conta. Il Jordaan non è un quartiere per enormi hall di hotel e buffet per la colazione generici. È per svegliarsi con l'acqua del canale, uscire per un caffè e decidere se oggi è un giorno da mercato o da lunga passeggiata. I prezzi vanno da medi ad alti, quindi i viaggiatori con un budget più limitato spesso si sistemano a Oud-West o nei quartieri orientali e vengono qui a passeggiare.
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Come spostarsi
Il Jordaan è abbastanza piccolo da attraversarlo a piedi in circa quindici minuti, e questo è ancora il modo migliore per farlo. Molte stradine sono troppo strette per i tram, e questo è metà del fascino e metà del motivo per cui dovresti lasciare perdere l'idea della macchina. Dalla stazione Centrale di Amsterdam sono circa 15 minuti a piedi, oppure puoi prendere il tram 13 o 17 fino a Westermarkt, al confine orientale del quartiere, vicino alla Westerkerk e alla Casa di Anna Frank. I tram 5 e 13/17 corrono lungo Rozengracht e Marnixstraat sui lati meridionale e occidentale, mentre le fermate Marnixplein e Marnixstraat servono l'estremità settentrionale.
La bicicletta è il vero mezzo locale, perché ovviamente lo è. Le strade sono piatte, le distanze brevi e tutti gli altri sembrano già in bici. Basta stare attenti ai binari del tram su Rozengracht e Marnixstraat e chiudere bene la bici. La metropolitana più vicina è una breve camminata a est fino a Rokin, ma per il Jordaan ti servono solo tram e i tuoi piedi. Per Schiphol, prendi un tram o la breve camminata fino a Centrale e poi il treno diretto, che impiega circa 15-20 minuti; anche Amsterdam Zuid collega velocemente all'aeroporto se per caso stai andando verso sud.
Il Jordaan è molto sicuro e molto residenziale, con la solita prudenza da grande città per bici e borseggiatori, specialmente nella fila della Casa di Anna Frank e nelle mattine di mercato affollate. Detto questo, è uno di quei rari quartieri cittadini dove vagare senza un piano non solo è possibile, ma è giusto. Le stradine sono strette, i caffè sono vecchi, i mercati contano ancora, e tutto il posto sembra preferire essere vissuto piuttosto che ammirato. Il che, francamente, è il motivo per cui funziona.