더 페이프, 암스테르담: 도시에서 가장 시끄럽고 배고픈 동네

알버트 카이프스트라트를 따라 260여 개의 노점이 늘어서 있고, 건조한 아침에는 커피도 마시기 전에 거리 전체가 지글거리는 듯합니다. 그리들은 뜨겁고, 청어 카트는 이미 바쁘며, 데 파이프의 테라스는 여기서 하는 그 일——햇빛이 지붕 위로 올라오자마자 자리를 채우며, 마치 누군가 이 동네 위에 잔을 들어 올리며 시작을 허락한 듯합니다. 여기는 칼라가 열린 암스테르담입니다: 빽빽하고, 시끌벅적하며, 영원히 식사 중인, 값싼 노동자 주택에서 시작되어 도시에서 가장 먹고, 마시고, 떠돌기 좋은 곳이 된 좁은 길의 그리드입니다.

데 파이프가 유명한 이유

데 파이프에 대해 가장 먼저 이해해야 할 것은 이 동네가 방문객을 위해 연출되지 않는다는 점입니다. 그냥 시끄럽게 살 뿐입니다. 거리는 1870년대 암스테르담의 노동 빈곤층을 수용하기 위해 빠르고 좁게 설계되었고——여기서 '파이프'라는 이름이 유래했다고 전해집니다——빽빽한 그리드는 여전히 분위기를 좌우합니다. 모든 것이 겹쳐서 일어납니다: 수리남 로티 가게 옆에 내추럴 와인 바, 터키 청과물상 옆에 브런치 줄, 할랄 정육점에서 몇 집 건너 세비체리아. 배경음악은 시장 상인들의 알버트 카이프 위에서 소리치는 가격, 자전거 종소리, 테라스 의자의 콘크리트 긁는 소리, 그리고 네덜란드어, 영어, 수리남어, 아랍어가 동시에 들립니다. 방문하는 지역이라기보다 잠시 머무는 동네처럼 느껴집니다.

시장은 중심이자 자석이며, 모두가 사진 찍고 다시 돌아와 배고파지는 곳입니다. 알버트 카이프 시장은 페르디난트 볼스트라트와 반 베우스트라트 사이, 대략 월요일부터 토요일 오전 9시 30분부터 오후 5시까지 열리며, 네덜란드에서 가장 큰 일일 노천 시장입니다. 그 규모도 중요하지만, 질감도 중요합니다: 천과 휴대폰 케이스, 신선한 생선과 치즈, 꽃과 네덜란드 간식이 멈추지 않는 거리에서 서로 스쳐 지나갑니다. 가장 좋은 노점은 손을 약간 지저분하게 만드는 곳입니다. 따뜻한 스트로프와플은 주문 즉시 눌러져, 안의 캐러멜이 손가락을 데일 정도로 부드러워집니다. 키벨링은 종이 콘에 나오며, 뜨겁고 짭짤해서 벤치를 찾기 전에 다 먹기 너무 쉽습니다. 청어는 현지 방식으로 꼬리까지 통째로 먹거나, 양파와 피클과 함께 썰어 먹습니다.

데 파이프의 또 다른 정체성은 다문화주의이며, 단순히 읽는 것이 아니라 맛볼 수 있습니다. 이곳은 수 세대 동안 암스테르담의 이민자 구역이었기 때문에 음식이 매우 다양하고 훌륭합니다. 이 동네는 종종 '라틴 쿼터'라고 불리는데, 학생과 창작인들이 싼 방으로 이주하면서 보헤미안 기질이 더해졌기 때문입니다. 하지만 더 간단히 말하면, 암스테르담 사람들이 먹으러 오는 곳입니다. 수리남, 페루, 일본, 이탈리아, 터키, 시리아 주방이 서로 몇 블록 안에 있고, 아무도 그것이 특별하다고 생각하지 않습니다. 아마도 이것이 가장 암스테르담다운 점일 것입니다.

하나의 전통적인 관광 명소는 스타우데르스카데에 있는 하이네켄 익스피리언스(Heineken Experience)로, 옛 양조장이 셀프 가이드 투어로 바뀐 곳입니다. 하지만 그것조차도 세련된 기념물보다는 지역 기관처럼 느껴집니다. 데 파이프의 진정한 매력은 더 단순합니다: 식욕을 위해 만들어진 동네라는 것입니다. 경건한 침묵 속에 서 있으러 오는 곳이 아닙니다. 무언가를 주문하고, 앉아서, 옆 테이블이 당신을 설득했기 때문에 하나 더 주문하러 오는 곳입니다.

먹고 마실 곳

데 파이프에 논제가 있다면, 옷을 차려입지 않고도 아주 잘 먹을 수 있다는 것입니다. 이 동네의 이민자적 뿌리는 제라르 두스트라트 39의 Warung Spang Makandra 같은 곳에서 여전히 살아 있습니다. 1978년부터 영업한 작은 가족 운영 자바-수리남 와룽입니다. 방은 20명도 겨우 앉을 수 있어서 매력의 일부이자 현실의 일부입니다——다른 사람들이 로티, 사오토 수프, 나시 사이에서 고르는 소리가 들릴 만큼 가깝습니다. 그게 결점이 아니라 포인트입니다. 음식은 수십 년의 암스테르담 날씨를 견디고도 여전히 자신이 무엇을 하는지 아는 맛입니다.

몇 블록 떨어진 Fa. Pekelhaaring(반 베우스트라트 127)은 수년간 데 파이프의 믿음직한 단골이었으며, 도시가 다른 곳에서 너무 비싸게 받는 것을 용서하게 만드는 곳입니다. 빈티지와 디자인 방, 오픈 키친에서 정직하고 합리적인 가격의 이탈리안 요리를 제공합니다: 수제 파스타, 유명한 화이트 초콜릿 치즈케이크, 그리고 전체적인 분위기가 모두가 따라 하기 전에 암스테르담 룩을 정의하는 데 도움이 되었다는 느낌을 줍니다. 배고파서 와서 바가지만 당하지 않고 나갈 수 있는 곳으로, 이런 도시에서는 거의 낭만적입니다.

그리고 더 새롭고 날카로운 데 파이프도 있습니다——동네가 계속 진화하고 있음을 증명하는 부분입니다. 반 오스타데스트라트 352의 NAZKA는 자신의 레퍼런스를 아는 주방의 자신감으로 현대 페루 요리를 선보입니다: 세비체, 티라디토, 안티쿠초, 피스코 사워가 정확하게 나와 허리를 곧게 펴게 만듭니다. 암스테르담 최초의 세비체리아인 Sjefietshe는 활기찬 작은 바로, 도라도 세비체와 문어와 함께 늦게까지 진지하게 마실 수 있습니다. 저녁 식사와 나이트 아웃을 모두 허용할 때 동네가 얼마나 더 좋아질 수 있는지 상기시켜주는 곳 중 하나입니다.

시장 거리 자체에 있는 De Japanner(알버트 카이프스트라트 228)는 이자카야 스몰 플레이트를 거짓 없이 제공합니다. 미소 글레이즈드 가지, 오징어 튀김, 그리고 쇼핑 후 들어와 생각보다 오래 머무를 사람들을 잘 아는 방의 편안한 활기. Samuel’s는 동네 프렌치 브라세리를 하루 종일, 저녁까지 운영하며, 스테이크 타르타르, 오믈렛, 점심이 저녁으로 이어지도록 디자인된 듯한 몽환적인 비스트로 공간을 제공합니다.

브런치로는 지역 주민들이 계속 찾는 두 곳이 있습니다: 에르스테 스벨린크스트라트 19F의 Little Collins와 세인트르반 282의 CT Coffee & Coconuts. Little Collins는 멜버른 스타일이며 워크인 전용이므로 줄이 있을 가능성이 높고, 짜증나지만 캐러멜라이즈드 바나나 브리오슈 프렌치 토스트는 불평을 멈추게 하는 종류입니다. CT Coffee & Coconuts는 완전히 다른 분위기: 1920년대 영화관을 개조한 세 개의 식물로 가득한 층에서 하루 종일 브런치를 제공하며, 코코넛 팬케이크만큼이나 공간으로 유명합니다. 브런치가 시민 행사가 된 듯한 규모를 자랑합니다.

외출

데 파이프는 클럽이 거의 없으며, 솔직히 그것은 축복입니다. 밤은 테라스, 와인, 칵테일, 브라운 카페에서 보내며, 시간을 잃는 훨씬 더 문명화된 방법입니다. 모퉁이의 클래식은 스타우데르스카데 77의 Café Berkhout로, 하이네켄 익스피리언스 바로 맞은편에 있는 어두운 나무와 거울이 있는 전형적인 브라운 카페입니다. 첫 잔, 마지막 잔, 또는 잠깐만 하려다 길어진 술자리로 좋은 곳입니다. 오전 1시 이후까지, 주말에는 더 늦게까지 영업하며, 결코 완전히 멈추지 않는 동네에 딱 맞습니다.

좀 더 디자인된 곳을 원한다면, 페르디난트 볼스트라트 11의 Bar Mokum은 팬케이크 가게 아래 숨어 있으며, 우스꽝스럽지 않게 스피크이지 분위기를 냅니다. 칵테일은 네덜란드 증류주와 암스테르담 속어 이름을 기반으로 하며, 음식은 올리브와 견과류로 제한됩니다. 칵테일을 위해 왔고 두 번째 저녁 식사를 원하지 않는다면 솔직히 충분합니다. 적당한 비밀스러움: 찾은 느낌이 들 정도로, 지도와 손전등이 필요하지 않을 정도로.

와인은 데 파이프가 정말 빛나는 부분입니다. 사르파티파르크 근처 트베이더 판 데르 헬스트스트라트 3의 Glouglou는 네덜란드 최초의 내추럴 와인 바로, 2015년부터 영업했습니다. 저개입 와인을 따르고 짧은 계절 접시 메뉴를 유지하지만, 진짜 이유는 따뜻한 밤에 인도로 흘러나오는 활기입니다. 이곳은 동네의 전체 사회적 논리가 가시화되는 장소 중 하나입니다: 서 있는 사람들, 기대는 사람들, 한 잔 더 할지 결정하는 사람들.

사르파티파르크 4의 Boca’s는 공원을 마주보고 있으며, 석양을 거의 부당할 정도로 잡는 테라스에서 공유 접시와 음료를 제공합니다. 류이스다엘카데 149의 Cannibale Royale은 더 활기찬 저녁 시간대를 제공하며, 긴 생맥주 목록, 수제 맥주, 그리고 방금 사무실을 탈출한 듯 보이는 힙한 퇴근 후 인파가 후회하지 않습니다. 코르넬리스 트루스트플레인 21의 Brouwerij Troost는 전 수도원이 양조장 겸 증류소로 바뀐 곳으로, 자체 맥주와 진, 예니버를 만들며, 빨리 차는 큰 테라스를 갖추고 있습니다. 여름 저녁에는 동네 전체가 하나의 긴 테라스가 되며, 아무도 이의를 제기하지 않는 듯합니다.

할 일 / 볼 것

시장과 공원은 두 가지 무료 즐거움이며, 여기서의 대부분의 하루를 시작하고 끝냅니다. 알버트 카이프 시장을 끝까지 걸으며 먹거리를 즐기세요——따뜻한 스트로프와플, 키벨링 콘, 상인이 당신의 손에 쥐어주는 치즈 한 조각(그는 이 루틴을 수천 번 봤지만 여전히 진심입니다). 그런 다음 두 블록 남쪽으로 가서 사르파티파르크, 데 파이프의 녹색 심장에 도착합니다. 작고 영국식 풍경 스타일로, 연못과 19세기 의사이자 도시계획가인 사무엘 사르파티 기념비 주변에 배치되어 있으며, 따뜻한 날에는 피크닉, 일광욕, 브런치 후 휴식 인파로 가득 찹니다. 시장에서 점심을 사서 잔디 위에서 먹으세요; 그것이 현지 방식이며, 암스테르담의 많은 현지 방식과 달리 실제로 저렴합니다.

유일한 유료 명소는 스타우데르스카데 78의 하이네켄 익스피리언스(Heineken Experience)로, 브랜드의 19세기 원조 양조장입니다. 1988년에 양조를 중단하고 1991년에 셀프 가이드 투어로 재개장하여, 건물은 그 자체의 자존심을 정당화할 만한 여러 생애를 겪었습니다. 방문은 약 90분 동안 4개 층의 양조 역사와 멀티미디어를 거쳐, 포함된 맥주 몇 잔이 있는 시음 바로 끝납니다. 입장은 18세 이상이어야 하며, 성수기에는 온라인으로 시간 슬롯을 예약하는 것이 좋습니다. 즉흥성이 줄을 피해 줄 것이라고 믿지 마세요.

그 외에도 데 파이프의 즐거움은 구조화되지 않았습니다. 제라르 두스트라트를 따라 느린 카페 탐방. 테라스 사이를 떠도는 오후. 분명 나중에 요리할 것이고, 실제로는 싱크대에 서서 먹을지도 모르는 시장 가방. 이것은 체크리스트를 채우는 동네가 아닙니다. 방황하고, 멈추고, 하나의 간식이 합리적인 점심이었다고 결정하는 것을 보상합니다.

쇼핑 및 시장

더 페이프에서의 쇼핑은 무엇보다도 알버트 카이프 마켓(Albert Cuyp Market)이 전부입니다. 이곳은 이 동네에서 가장 좋은 구경거리로, 주 6일 열리며 많은 사람들이 한 손에는 따뜻한 간식을, 다른 손에는 꽃을 들고 나오게 만듭니다. 배고프게 가서 음식 노점을 찾으세요: 그리들에서 갓 구운 스트로프와플(stroopwafels), 생선 카트에서 파는 키벨링(kibbeling)과 청어, 덩어리로 파는 네덜란드 치즈, 그리고 과일, 올리브, 향신료까지. 동네를 돌아다니며 간식을 먹는 여행자를 좋아한다면 이곳은 천국입니다. 그렇지 않더라도 이곳이 당신을 변화시킬 것입니다.

시장에서 뻗어나가는 거리에는 흥미로운 소매점들이 있습니다. 반 보우스트라트(Van Woustraat)와 페르디난트 볼스트라트(Ferdinand Bolstraat)는 동네의 주요 쇼핑 축으로, 일상적인 상점과 독립 부티크가 혼합되어 있고, 골목길에는 더 페이프의 다문화 식료품 저장고를 이루는 델리카트슨이 숨어 있습니다 — 수십 년간 이곳에서 장사해 온 터키, 모로코, 시리아, 수리남 식료품점, 할랄 정육점, 향신료 상인들. 이곳은 운하 지구의 나인 스트리트(Nine Streets) 같은 디자이너 부티크 지역이 아니며, 바로 그 점이 매력입니다. 예술적인 델리카트슨 옆에 싸고 좋은 토코(toko), 그 옆에 시장 노점이 있어, 모두 다음 식사로 바로 이어집니다.

짐은 가볍게 하고 먹을 것을 사세요. 그것이 더 페이프의 기념품입니다. 치즈 한 덩어리, 향신료 한 봉지, 집까지 무사히 가져갈 수 있는 달콤한 것 — 제가 절제력이 좋지 않아서 그러는데, 여러분은 어떨지요. 이 동네는 장을 보고 나서 다음에 무엇을 먹을지 결정하는 즐거운 고민을 안겨줄 때 가장 빛납니다.

더 페이프에서 머물 곳

더 페이프는 배를 중심으로 여행하는 사람에게 암스테르담 최고의 가성비 거점 중 하나입니다. 운하 하우스의 웅장함을 포기하는 대신 시장과 테라스에서 몇 초 거리에 살게 되는데, 이는 주저하지 않고 다시 선택할 거래입니다. 이상적인 위치는 알버트 카이프 마켓과 사르파티 공원 주변 블록입니다. 디자인 호텔, 아파트, B&B가 이곳에 모여 있으며, 트램을 타고 가는 대신 먹고 마시는 곳 한가운데서 아침을 맞이합니다. 이는 대부분의 호텔 웹사이트가 인정하는 것보다 더 중요합니다.

하이네켄 체험관 옆 스타우더스카데(Stadhouderskade)를 따라 있는 북쪽 끝은 박물관 광장(Museumplein)과 운하 링에 가장 가까워 박물관을 도보로 가기에 편리합니다. 또한 가장 붐비고 시끄러운 구역이므로, 오전 7시에 암스테르담이 움직이는 소리를 듣고 싶지 않다면 큰 길에서 떨어진 방을 요청하세요. 그리드 안쪽으로, 반 보우스트라트와 세인투르반(Ceintuurbaan) 주변으로 가면 주거 지역이 되어 조용해지며, 모든 곳이 도보로 이동 가능합니다. 가파른 네덜란드식 계단, 좁은 방, 활기차고 때로는 시끄러운 길거리 풍경이 예상되므로, 잠귀가 예민한 사람은 신중하게 선택하고 귀마개를 챙기세요.

더 페이프의 추천 호텔은 아래에 바로 표시됩니다.

교통

더 페이프는 작고 걷기 좋습니다. 15분이면 동네를 가로지를 수 있으며, 위의 모든 장소는 알버트 카이프 마켓에서 가볍게 걸어서 갈 수 있습니다. 이곳에서 이동하는 가장 좋은 방법으로, 동네는 음식점에서 다음 음식점 사이의 작은 발견들로 이루어져 있습니다. 또 다른 테라스, 또 다른 델리카트슨, 또 다른 따뜻하고 튀긴 무언가를 위한 줄에서 멀지 않습니다.

들고 나갈 때는 북/남 메트로 52호선이 페르디난트 볼스트라트의 더 페이프 역과 에우로파플레인(Europaplein)에 정차하여 암스테르담 중앙역과 남부로 빠르게 연결됩니다. 여러 트램 노선도 이 지역을 운행합니다: 1, 7, 19, 24번은 가장자리를 따라 달리며 스타우더스카데의 하이네켄 체험관 바로 옆에 정차하고, 4번 트램은 반 보우스트라트를 따라 달립니다. 자전거가 진정한 현지 교통 수단이지만, 처음 오는 사람은 트램 선로와 자전거 행렬을 조심해야 합니다. 중심가와 운하 링은 북쪽으로 도보 10-15분 또는 메트로 한 정거장; 박물관 광장(Museumplein) — 국립미술관(Rijksmuseum), 반 고흐 미술관(Van Gogh Museum) —은 스타우더스카데를 건너 짧은 도보 거리입니다. 공항으로는 스키폴(Schiphol)까지 기차로 중앙역까지 약 15-20분, 그 다음 메트로 52호선 남쪽으로 두 정거장, 또는 직행 택시나 라이드쉐어로 20-25분입니다.

더 페이프는 활기차고 안전하지만, 시장 군중 속 소매치기와 길을 건널 때 자전거 및 트램 선로에 주의하는 일반적인 대도시 주의가 필요합니다. 엽서 같은 운하와 엄숙한 박물관 나들이의 암스테르담이 아닙니다. 점심이 음료로 이어지고, 장 본 것이 저녁이 되며, 자신이 무엇인지 정확히 알고 멋을 부리려 하지 않는 동네의 암스테르담입니다. 그것이 제게는 매력입니다.