노르더마르크트에 도착했을 때 가장 먼저 눈에 띄는 것은 시장 자체가 아니라 Winkel 43에서 풍겨 나오는 계피 냄새입니다. 그곳에서는 두툼한 휘핑크림이 얹어진 애플 타르트 한 조각이 나오고, 시장이 열리는 날에는 줄이 꼬불꼬불 늘어서서 마치 더 좋은 곳이 있는 것처럼 보입니다. 이 장면이 바로 요르단을 축약해서 보여줍니다: 작고, 고집스럽고, 자신의 역사에 대해 약간 자부심을 가지고 있으며, 당신을 더 나아가기 전에 잘 먹여 주는 데 여전히 완벽하게 만족하는 동네입니다.
요르단이 유명한 이유
요르단은 폭이 1킬로미터도 채 되지 않지만, 마치 암스테르담에 편입되었으면서도 결코 평범해지기를 거부하는 마을처럼 행동합니다. 서부 운하 지구 내에 위치하며, 브라우어스흐라흐트, 프린센흐라흐트, 레이드세흐라흐트, 라인반스흐라흐트로 둘러싸여 있으며, 거리 자체가 많은 이야기를 들려줍니다. 로젠흐라흐트, 에헬란티에르스흐라흐트, 린덴흐라흐트, 블룸흐라흐트: 곳곳에 꽃과 나무가 있어, 마치 동네가 약간의 식물학으로 노동했던 과거의 날카로운 모서리를 부드럽게 하려는 듯합니다. 대부분의 골목은 트램이 다니기에는 너무 좁아서, 배경음은 자전거 벨 소리, 카페의 수다 소리, 베스터케르크의 카리용 소리일 뿐 엔진 소리는 들리지 않습니다. 그 고요함은 비어 있지 않습니다. 사람이 사는 고요함입니다. 50년 동안 같은 블록에 살아온 연금 수급자, 토트백을 든 갤러리 주인, 그리고 운하 주택 한 층에 엄청난 돈을 지불하고도 뭔가를 얻었다고 생각하는 새내기 주민들로부터 비롯된 고요함입니다.
1600년대 초반, 더 화려한 운하 지구에서 밀려난 노동자와 난민들을 위해 지어진 요르단은 수세기 동안 노동 계급적이고 긴밀한 공동체로 남아 있었습니다. 브라우너 크루그 문화, 시장 보는 습관, 노래방에서도 진지하게 불리며 축가처럼 느껴지는 민요 전통에서 여전히 그 느낌을 찾을 수 있습니다. 이 동네의 명성은 결코 하나의 거대한 명소에 기반하지 않았습니다. 분위기, 즉 다리, 안뜰, 제국보다 오래된 카페 등 작은 것들이 모여 만들어진 것입니다.
호피에가 가장 좋은 예입니다. 이 자선 주택 안뜰은 1600년대 이후 부유한 후원자들이 노년 여성들을 수용하기 위해 지었으며, 약 19곳이 아직도 사람이 살고 있습니다. 현존하는 가장 오래된 것은 Egelantiersgracht 107–145에 있는 신트 안드리스호피에로, 1617년에 지어졌으며, 평범한 입구 뒤에는 파란색과 흰색의 델프트 타일 통로가 숨겨져 있습니다. 1648년에 지어진 라에펜호피에는 Palmgracht 근처에 조용히 자리 잡고 있습니다. 이들은 사적인 주택이지 테마파크 같은 명소가 아니며, 요르단은 그 점에서 더 좋습니다. 조용히 들어가고, 목소리를 낮추며, 주민들의 창문은 그냥 두세요.
또 다른 중요한 거점은 시장 광장입니다. 1623년 Hendrick de Keyser가 지은 노르데르케르크 옆의 노르더마르크트는 1627년부터 거래가 이루어져 왔습니다. 토요일에는 유기농 농산물 시장이, 월요일에는 골동품 및 빈티지 벼룩시장이 열립니다. 이 리듬이 중요합니다. 요르단에 매주 맥박을 주고, 지역 주민들이 머무르고, 수다를 떨고, 치즈를 비교하며, 나중에 일을 하려고 했다고 핑계를 댈 이유를 제공합니다.
그리고 베스터케르크가 있습니다. 85미터 높이의 탑은 도시에서 가장 높은 교회 탑이며, 종소리는 당신이 원하든 원하지 않든 동네의 시계 역할을 합니다. 안네 프랑크의 집은 프린센흐라흐트 가장자리에 있으며, 이 두 랜드마크 사이에 요르단의 가장 친숙한 엽서 사진이 나오지만, 실제 즐거움은 뚜렷한 명소들 사이에 있는, 동네가 여전히 자신다움을 유지하는 좁은 공간에 있습니다.
식사 및 음료
거의 모든 사람이 그렇듯 Winkel 43에서 시작하세요. 노르더마르크트 모퉁이에 있습니다. 이곳의 네덜란드식 애플 타르트는 두껍고, 향신료가 잘 어우러져 있으며, 뻔뻔스러울 정도로 올드스쿨입니다. 작은 접시와 거품에 질린 당신의 기준을 신경 쓰지 않는 케이크입니다. 당연히 휘핑크림이 곁들여지며, 시장 날에는 줄이 하나의 의식입니다. 약간의 품위가 남아 있다면 점심 전에 가세요.
제대로 된 네덜란드 저녁 식사를 위해서는 Moeders가 있습니다. Rozengracht에 있으며, 벽이 바닥에서 천장까지 고객 어머니들의 사진으로 덮여 있습니다. 방은 38명만 수용 가능한데, 이것이 매력의 일부이자 예약을 해야 하는 이유입니다. 최대 7명 테이블의 경우 예약이 6주 전까지 밀려 있습니다. 음식은 이 날씨와 이 도시에서 합리적인 종류입니다: 스탐팟, 하셰, 행동을 아는 요리들.
좀 더 세련되게 먹고 싶다면 Toscanini가 Lindengracht에 있으며, 1990년부터 이곳에서 이탈리아 지역 요리의 기준이 되어 왔습니다. 최대 8명 그룹만 수용 가능하므로, 시끄러운 테이블과 막연한 계획으로 오는 곳이 아닙니다. Café Parlotte는 Westerstraat에 있으며, 더 새롭고 세련됩니다. Margot Los가 운영하는 소믈리에 중심의 비스트로 겸 와인 바로, 거의 400병의 와인과 100종 이상의 글라스 와인을 갖추고 있습니다. 메뉴는 매일 바뀌며 짧게 유지되는데, 이는 보통 좋은 신호입니다. 당신이 안전함을 위해 10페이지가 필요한 사람이 아니라면 말이죠.
신뢰할 수 있고 덜 까다로운 곳으로는 Kinnaree가 Eerste Anjeliersdwarsstraat에 있으며, 메뉴를 현명하게 고르려는 시도를 포기하게 만드는 자신감 있는 태국 요리를 제공합니다. Duende는 Lindengracht에 있는 도시에서 가장 오래된 타파스 바입니다. 네, 일요일 저녁 뒷방에서 열리는 라이브 플라멩코는 금세 상술로 변할 수 있는 종류처럼 들리지만, 어떻게든 그렇지 않았습니다. 마늘 새우와 베이컨으로 감싼 대추야자가 진정성을 유지합니다.
낮 시간에는 Café Thijssen이 Brouwersgracht 모퉁이에 있는 클래식한 요르단식 브런치 및 보렐 장소입니다. 토요일 시장이 끝나고 모두가 갑자기 한 잔 더 할 시간이 있다는 것을 기억할 때 테라스가 가득 차는 곳입니다.
나이트라이프
요르단의 나이트라이프는 네온 팔찌와 나쁜 결정으로 자정을 쫓는 것이 아닙니다. 그것은 브라우너 크루그에 관한 것입니다. 담배와 시간으로 얼룩진 벽, 당구대, 그리고 수십 년 동안 모두를 하나로 묶어온 방의 느낌을 지닌 브라운 카페입니다. 이곳은 맥주 꼭지가 달린 거실입니다.
Café Chris는 Bloemstraat에 있으며 1624년부터 맥주를 따라 왔습니다. 요르단에서 가장 오래된 카페입니다. 스테인드글라스와 당구대가 있는데, 그 정도 나이의 장소에 필요한 장식은 이것이 전부입니다. Café ’t Smalle는 Egelantiersgracht에 있으며 18세기 Hoppe 진저리 증류소 자리에 있고, 아마도 암스테르담에서 가장 사진이 많이 찍힌 운하변 테라스를 가지고 있습니다. 해가 나면, 나머지 도시가 같은 생각을 하기 전에 물가 테이블을 차지하세요.
Café ’t Papeneiland는 Prinsengracht와 Brouwersgracht가 만나는 가장 예쁜 모퉁이에 있으며, 1642년부터 있었습니다. 이곳의 사과 파이는 빌 클린턴이 통째로 가져갔다고 알려진 바로 그 파이로, 암스테르담에서 케이크에 대한 터무니없는 일화이자 최고의 추천 중 하나입니다. Café de Tuin은 Tweede Tuindwarsstraat에 있으며, 젊은 현지인들이 모여 편안한 분위기를 유지합니다. 자정 이후에 진짜로 술이 필요하다면 — 이곳에서는 드문 요청입니다 — P96이 Prinsengracht에 있으며, 운하에 계류된 바지선 테라스와 함께 이른 시간까지 영업하는 몇 안 되는 장소 중 하나입니다.
현지인의 클래식한 방법은 '캅스토트예(kopstootje)'입니다: 가장자리까지 가득 찬 아이스 진저 튤립 잔에 맥주를 곁들이는 것입니다. 일어나 보기 전까지는 단순해 보이는 의식입니다.
할 것 / 볼 것
요르단은 계획보다 배회를 더 보상합니다. 이 동네가 체크리스트처럼 취급되는 것을 좋아하지 않기 때문에 다행입니다. 가장 잘 보여주는 운하에서 시작하세요: Egelantiersgracht와 Bloemgracht. 후자는 한때 '요르단의 헤렌흐라흐트'라고 불렸을 정도로 멋진 계단식 박공 주택들이 있습니다. 천천히 걸으세요, 즐거움은 세부 사항에 있으니까요 — 다리 난간, 제라늄 화분, 운이 좋으면 호피에로 이어질 수 있는 문.
토요일 아침은 노르더마르크트에서 시간을 보내세요. 유기농 농산물 시장은 오전 9시경에 시작되며, 한 블록 거리에 있는 광활한 린덴흐라흐트마르크트에는 200여 개의 잡화 노점이 있습니다. 월요일에는 노르더마르크트 벼룩시장과 직물 위주의 베스터스트라트마르크트가 열립니다. 여기서 요르단은 그림 같기를 멈추고 가장 좋은 방식으로 유용해집니다 — 치즈, 직물, 골동품, 중고품 등이 길게 다소 혼란스럽게 펼쳐집니다.
좀 더 색다른 곳을 찾는다면, Electric Ladyland가 Tweede Leliedwarsstraat에 있으며, 스스로 세계 최초의 형광 예술 박물관이라고 부릅니다. UV 조명이 켜진 지하 동굴로 빛나는 광물이 전시되어 있으며, 수요일부터 토요일 오후까지 예약제로 관람 가능하므로, 내면의 빛에 전념하기 전에 미리 확인하세요. The Pianola Museum은 Westerstraat에 있으며, 자체 연주 피아노 약 50대와 3만 장의 종이 악보 롤 아카이브를 소장하고 있으며, 큐레이터 투어와 주말 콘서트에서 실연됩니다. 틈새 시장처럼 들리지만, 실제로 틈새 시장이며, 그래서 효과가 있습니다.
그리고 피할 수 없는 곳이 있습니다: Prinsengracht 가장자리의 Anne Frank House입니다. 이 지역의 필수 랜드마크이며, 지정 시간 티켓은 몇 주 전에 발매되어 거의 즉시 매진됩니다. 여행 일정이 확정되는 즉시 예약하세요. 그렇지 않으면 암스테르담에서 흔히 있는 일, 즉 근처에 서서 담담하게 "내일 다시 시도해 볼게요"라고 말하게 될 것입니다.
인근 베스터케르크 탑을 오를 수 있다면 (가이드, 계절별 운영), 지구 전체를 조망할 수 있는 최고의 전망을 얻을 수 있습니다: 운하의 곡선, 하우스보트, 지붕, 그리고 아래에 펼쳐진 동네 전체의 압축된 논리.
쇼핑 & 시장
요르단에서의 쇼핑은 체인점이나 쇼핑몰 논리가 아닙니다. 작고, 독립적이며, 전문적입니다 — 호기심에 보상하고 우유부단함을 처벌하는 소매업입니다. Rozengracht와 그 옆 작은 골목들은 갤러리, 도예가, 빈티지 의류 매장, 디자인 스튜디오로 가득합니다. 아름답게 만들어진 것도 있고, 라벨 자체가 농담인 매우 암스테르담스러운 방식으로 비싼 것도 있습니다. 하지만 눈을 뜨고 지갑을 잘 지키면 진짜 발견물이 있습니다.
최고의 뒤적거리기는 Antiekcentrum Amsterdam (구 De Looier)으로, Elandsgracht 109에 입구가 있습니다. 지붕이 있는 미로 같은 가판대에서 골동품, 보석, 판화, 잡동사니를 판매하며, 비 오는 오후에 '그냥 구경'하는 척 시간을 보내기에 딱 좋은 곳입니다. 린덴흐라흐트마르크트는 토요일에는 소매 시장으로, 치즈부터 직물까지 모든 것을 판매하며, 월요일 베스터스트라트마르크트는 직물 위주로 의류에 중점을 둡니다. 노르더마르크트는 여전히 동네의 시장 중심지로, 유기농 식품을 위해 오든 같은 광장의 벼룩시장 버전을 위해 오든 상관없습니다.
Prinsengracht 바로 건너편, 엄밀히 말하면 요르단은 아니지만 걸어서 2분 거리에 있는 Negen Straatjes에는 200개 이상의 독립 부티크가 운하 사이의 깔끔한 그리드에 밀집해 있습니다. 요르단을 둘러본 후 쇼핑을 더 하고 싶다면 쉽게 추가할 수 있는 곳입니다. 일부는 훌륭하고, 일부는 수입 잡동사니로 채워진 컨셉 스토어 극장으로 가격표를 보고 인생의 선택을 잠시 의심하게 만듭니다. 그것 또한 암스테르담의 일부입니다.
요르단에서의 숙박
이 동네 자체가 운하 주택가이기 때문에 숙소는 대부분 작습니다: 부티크 호텔, B&B, 17-18세기 상인 주택을 개조한 디자인 중심의 아파트 등이 있습니다. 요르단 경계 안에는 대형 체인 호텔이 거의 없으며, 이것이 매력의 일부이자 가격의 일부입니다. 가장 아름답고 조용한 환경을 원한다면 Rozengracht 북쪽, Egelantiersgracht, Bloemgracht 또는 Brouwersgracht 근처를 목표로 하세요. 운하가 가장 아름답고 거리는 해질녘에 조용합니다. 트램과 일상적인 거리 풍경을 원한다면 Rozengracht나 Elandsgracht 근처에 머무르세요.
어디에 머무르든 담과 큰 박물관까지 걸어서 10-15분 거리이면서도 관광객용이 아닌 주거 지역에서 자는 것은 중요합니다. 요르단은 거대한 호텔 로비와 평범한 조식 뷔페를 위한 동네가 아닙니다. 운하 위에서 아침을 맞이하고, 커피를 마시러 나가 오늘은 시장을 갈지 긴 산책을 할지 결정하는 곳입니다. 가격대는 중간에서 높음이며, 예산이 넉넉지 않은 여행자는 종종 Oud-West나 동쪽 동네에 숙소를 잡고 이곳으로 산책을 옵니다.
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이동 방법
요르단은 걸어서 약 15분이면 끝에서 끝까지 갈 수 있을 정도로 작으며, 여전히 가장 좋은 방법입니다. 많은 골목이 트램이 다니기에는 너무 좁아서, 이것이 매력의 절반이자 자동차를 포기해야 하는 이유의 절반입니다. 암스테르담 중앙역에서 걸어서 약 15분, 또는 트램 13 또는 17을 타고 동쪽 경계인 Westermarkt(서교회와 안네 프랑크 하우스 근처)까지 갈 수 있습니다. 트램 5와 13/17은 남쪽과 서쪽의 Rozengracht와 Marnixstraat를 따라 운행하며, Marnixplein과 Marnixstraat 정류장은 북쪽 끝을 담당합니다.
자전거는 진정한 현지 이동 수단입니다. 당연하죠. 길은 평평하고, 거리는 짧으며, 모두가 이미 자전거를 타고 있습니다. Rozengracht와 Marnixstraat의 트램 선로를 조심하고, 제대로 잠그세요. 가장 가까운 지하철역은 동쪽으로 조금 걸어가면 있는 Rokin이지만, 요르단에서는 트램과 자신의 발만 있으면 됩니다. 스키폴 공항은 트램 또는 중앙역까지 걸어가서 직행 열차를 타면 약 15-20분이 소요됩니다. 암스테르담 자위트 역에서도 공항까지 빠르게 갈 수 있으니, 남쪽으로 가는 길이면 편리합니다.
요르단은 매우 안전하고 전형적인 주거 지역이며, 자전거와 소매치기에 대한 일반적인 대도시 주의가 필요합니다. 특히 안네 프랑크 하우스 줄과 시장이 붐비는 아침 시간에 조심하세요. 하지만 계획 없이 거닐어도 가능할 뿐만 아니라 올바르게 느껴지는 드문 도시 지역 중 하나입니다. 골목은 좁고, 카페는 오래되었고, 시장은 여전히 중요하며, 이곳 전체는 감상받기보다는 살아가기 위해 존재하는 듯 보입니다. 솔직히 말해, 그것이 이 동네가 매력적인 이유입니다.