De Pijp, Amsterdam: o bairro mais barulhento e faminto da cidade

Duzentas e sessenta barracas se estendem por toda a Albert Cuypstraat, e em uma manhã seca a rua inteira parece chiar antes mesmo de você tomar café. As chapas estão quentes, os carrinhos de arenque já estão ocupados, e os terraços em De Pijp fazem aquilo que fazem aqui — enchem no momento em que o sol ultrapassa os telhados, como se alguém tivesse erguido um copo sobre o bairro e dado permissão para começar. Esta é Amsterdã de gola aberta: densa, barulhenta e permanentemente no meio de uma refeição, uma grade de ruas estreitas que começou como habitação barata para operários e se tornou o melhor lugar da cidade para comer, beber e vaguear.

O que De Pijp é conhecida

A primeira coisa a entender sobre De Pijp é que não é um bairro que se apresenta para os visitantes. Simplesmente vive alto. As ruas foram traçadas rápido e estreitas na década de 1870 para abrigar os pobres trabalhadores de Amsterdam — daí o nome, “o Cano”, geralmente atribuído — e a grade apertada ainda dita o clima. Tudo acontece em cima de tudo: uma loja de roti surinamesa ao lado de um bar de vinhos naturais, um verdureiro turco ao lado de uma fila para o brunch, um açougue halal a poucas portas de uma cevicheria. A trilha sonora são os feirantes gritando preços no Albert Cuyp, campainhas de bicicletas, cadeiras de terraço raspando concreto, e holandês, inglês, sranan tongo e árabe ao mesmo tempo. Parece menos um distrito que você visita e mais um que você habita brevemente.

O mercado é a âncora, o ímã, a parte que todo mundo fotografa e depois volta porque está com fome de novo. O Mercado Albert Cuyp funciona entre Ferdinand Bolstraat e Van Woustraat, de segunda a sábado, das 9:30 às 17:00, e é o maior mercado de rua diário dos Países Baixos. Essa escala importa, mas a textura também: tecido e capas de celular, peixe fresco e queijo, flores e salgadinhos holandeses, tudo se movendo numa rua que nunca parece fazer pausa. As melhores barracas são as que sujam um pouco suas mãos. Stroopwafels quentes são feitos na hora, o caramelo por dentro fica mole o suficiente para queimar seus dedos se você for impaciente. Kibbeling vem em um cone de papel, quente e salgado, e é um pouco fácil demais de terminar antes de você encontrar um banco. O arenque é comido do jeito local, rabo e tudo, ou picado com cebola e picles se você preferir manter a dignidade.

A outra identidade de De Pijp é o multiculturalismo, e você sente o gosto em vez de apenas ler sobre ele. Este é o bairro dos imigrantes de Amsterdam há gerações, por isso a comida é tão ampla e tão boa. O bairro é frequentemente apelidado de Quartier Latin da cidade, graças à veia boêmia que chegou quando estudantes e criativos se mudaram para os quartos baratos, mas a expressão melhor é simplesmente que este é o lugar onde Amsterdam vem comer. Cozinhas surinamesa, peruana, japonesa, italiana, turca e síria ficam a poucos quarteirões umas das outras, e ninguém parece achar isso notável hoje em dia, o que é talvez a coisa mais amsterdamesa sobre isso.

A única atração convencional é a Heineken Experience na Stadhouderskade, a antiga cervejaria transformada em visita autoguiada, mas mesmo isso parece mais uma instituição local do que um monumento polido. O verdadeiro apelo de De Pijp é mais simples: é um bairro construído para o apetite. Você não vem aqui para ficar em silêncio reverente. Você vem para pedir algo, sentar e depois pedir mais uma coisa porque a mesa ao lado te convenceu.

Onde comer e beber

Se De Pijp tem uma tese, é que você pode comer muito bem sem se vestir para isso. A espinha dorsal imigrante do bairro ainda está viva em lugares como Warung Spang Makandra na Gerard Doustraat 39, um minúsculo warung javanês-surinamês administrado por uma família e aberto desde 1978. A sala comporta mal vinte pessoas, o que é parte do charme e parte da realidade — você fica perto o suficiente para ouvir outras pessoas decidindo entre roti, sopa saoto e nasi. Isso não é um defeito; essa é a questão. A comida tem gosto de que sobreviveu a algumas décadas de clima de Amsterdam e ainda sabe exatamente o que está fazendo.

A algumas ruas de distância, Fa. Pekelhaaring na Van Woustraat 127 tem sido um dos pontos fixos confiáveis de De Pijp por anos, e continua sendo o tipo de lugar que faz você perdoar a cidade por cobrar demais em outros lugares. Faz comida italiana honesta e bem precificada em uma sala vintage-com-design com cozinha aberta: massa artesanal, uma famosa cheesecake de chocolate branco, e a sensação de que todo o cenário ajudou a definir o visual de Amsterdam antes que todo mundo tentasse copiar. Você pode vir aqui com fome e sair sem se sentir roubado, o que em uma cidade como esta é quase romântico.

Depois tem a parte nova e mais afiada de De Pijp — a que prova que o bairro nunca parou de evoluir. NAZKA na Van Ostadestraat 352 serve cozinha peruana contemporânea com a confiança de uma cozinha que conhece suas referências: ceviches, tiraditos, anticuchos e pisco sours, tudo chegando com o tipo de precisão que faz você se sentar mais ereto. Sjefietshe, a primeira e única cevicheria de Amsterdam, é um bar animado onde ceviche de dourada e polvo acompanham bebidas sérias até tarde. É um daqueles lugares que lembram como um bairro pode ser muito melhor quando se permite ser tanto jantar quanto uma noite fora.

Na própria rua do mercado, De Japanner na Albert Cuypstraat 228 serve pequenos pratos de izakaya sem pretensão. Pense em berinjela glaceada com missô, lulas fritas e o zumbido fácil de uma sala que sabe que as pessoas provavelmente entrarão depois das compras e ficarão mais tempo do que o planejado. Samuel’s faz a brasserie francesa do bairro, o dia todo até a noite, com steak tartare, omeletes e uma sala de bistrô dos sonhos que parece projetada para pessoas que querem que o almoço vire jantar sem nenhuma decisão formal.

Para o brunch, os dois nomes que os locais sempre repetem são Little Collins na Eerste Sweelinckstraat 19F e CT Coffee & Coconuts na Ceintuurbaan 282. Little Collins é estilo Melbourne e só aceita entrada sem reserva, o que significa que provavelmente vai ter fila e sim, isso é chato, mas a rabanada de brioche com banana caramelizada é do tipo que faz você parar de reclamar. CT Coffee & Coconuts tem um clima totalmente diferente: um brunch de dia inteiro em um cinema convertido dos anos 1920 com três níveis cheios de plantas, famoso tanto pelo espaço quanto pelas panquecas de coco. Tem o tipo de escala que faz você sentir como se o brunch tivesse se tornado um evento cívico.

Vida noturna

De Pijp não tem muitas baladas, e francamente isso é uma bênção. A noite aqui é de terraços, vinho, coquetéis e brown cafes, que é uma maneira muito mais civilizada de perder a noção do tempo. O clássico da esquina é Café Berkhout na Stadhouderskade 77, um autêntico brown cafe com madeira escura e espelhos bem em frente à Heineken Experience. É o tipo de lugar que funciona como primeiro drinque, último drinque, ou o drinque que você pretendia tomar rapidinho e não conseguiu. Fica aberto até depois da 1h00, mais tarde nos fins de semana, o que parece certo para um bairro que nunca para de zumbir completamente.

Para algo mais planejado, Bar Mokum na Ferdinand Bolstraat 11 fica escondido embaixo de uma loja de panquecas e aposta no drama speakeasy sem se tornar ridículo. Os drinques são feitos com destilados holandeses e nomes em gíria de Amsterdam, e a comida se limita a azeitonas e castanhas, o que honestamente basta se você veio para um coquetel e não para um segundo jantar. Tem a dose certa de segredo: o suficiente para você sentir que descobriu, não tanto que precise de um mapa e uma lanterna.

Vinho é onde De Pijp realmente brilha. Glouglou na Tweede van der Helststraat 3, perto do Sarphatipark, é o primeiro bar de vinhos naturais dos Países Baixos, aberto desde 2015. Serve garrafas de baixa intervenção e mantém um cardápio curto de pratos sazonais, mas a verdadeira razão para vir é o burburinho que se espalha pela calçada nas noites quentes. Este é um daqueles lugares onde toda a lógica social do bairro se torna visível: pessoas em pé, pessoas inclinadas, pessoas decidindo se pedem mais uma taça.

O Boca, no Sarphatipark 4, de frente para o parque, aposta no esquema de pratos para partilhar e bebidas, com um terraço que capta o pôr do sol de um jeito quase injusto. O Cannibale Royale, na Ruysdaelkade 149, traz a parte mais animada da noite, com uma longa lista de chopes, cerveja artesanal e um público jovem pós-trabalho que parece ter acabado de escapar do escritório e não está nem um pouco arrependido. A Brouwerij Troost, no Cornelis Troostplein 21, é um antigo mosteiro transformado em cervejaria e destilaria, produzindo suas próprias cervejas, além de gin e jenever, com um grande terraço que enche rápido. Em uma noite de verão, o bairro inteiro vira um longo terraço, e ninguém parece se opor a isso.

O que fazer / o que ver

O mercado e o parque são os dois prazeres gratuitos e emolduram a maioria dos dias por aqui. Percorra o Albert Cuyp Market de ponta a ponta e vá petiscando — um stroopwafel quentinho, uma casquinha de kibbeling, uma fatia de queijo colocada na sua mão por um vendedor que já viu esse ritual mil vezes e ainda assim transmite sinceridade. Depois, atravesse duas ruas para o sul até o Sarphatipark, o coração verde da De Pijp. É pequeno, no estilo jardim inglês, organizado em torno de lagos e um monumento ao médico-urbanista do século XIX Samuel Sarphati, e em qualquer dia quente enche-se de piqueniques, banhistas de sol e relaxados pós-brunch. Compre seu almoço no mercado e coma na grama; esse é o esquema local e, ao contrário de muitos esquemas locais em Amsterdã, é realmente acessível.

A única atração paga é a Heineken Experience, na Stadhouderskade 78, a cervejaria original do século XIX da marca. Parou de produzir em 1988 e reabriu como uma visita autoguiada em 1991, o que significa que o edifício já teve vidas suficientes para justificar seu próprio ego. A visita leva cerca de 90 minutos por quatro andares de história cervejeira e multimídia, terminando em um bar de degustação com algumas cervejas incluídas. Você deve ter 18 anos ou mais para entrar, e na alta temporada vale a pena reservar um horário online, em vez de fingir que a espontaneidade o salvará da fila.

Além disso, a graça da De Pijp é a desestruturação. Um lento passeio de café pela Gerard Doustraat. Uma tarde flutuando entre terraços. Uma sacola de mercado cheia de coisas que você definitivamente cozinhará mais tarde e talvez coma em pé sobre a pia. Este não é um bairro que recompensa cumprir uma lista. Ele recompensa vagar, pausar e decidir que um lanche foi, afinal, um almoço sensato.

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Compras e mercados

Fazer compras na De Pijp significa, primeiro e principalmente, o Albert Cuyp Market. É a melhor opção de passeio do bairro, seis dias por semana, e a razão pela qual tanta gente acaba com um lanche quente numa mão e flores na outra. Venha com fome e vá direto às barracas de comida: stroopwafels frescos saindo da chapa, kibbeling e arenque dos carrinhos de peixe, queijo holandês em cunha, além de frutas, azeitonas e especiarias. Se você é do tipo de viajante que gosta de petiscar pelo bairro, este é o seu playground. Se não é, vai se converter.

As ruas que saem do mercado abrigam o comércio de varejo interessante. Van Woustraat e Ferdinand Bolstraat são os principais eixos comerciais do bairro, misturando lojas do dia a dia com boutiques independentes, e as ruas laterais escondem as mercearias que dão à De Pijp sua despensa multicultural — mercados turcos, marroquinos, sírios e surinameses, açougues halal e vendedores de especiarias que negociam aqui há décadas. Este não é um distrito de boutiques de grife como os Nove Cantos do cinturão de canais, e é exatamente por isso que funciona. O apelo está na mistura: uma delicatessen artesanal ao lado de uma tokô barata e alegre, ao lado de uma barraca de mercado, tudo alimentando diretamente sua próxima refeição.

Faça as malas leve e compre comestíveis. Essa é a lembrança da De Pijp. Um pedaço de queijo, um pacote de especiarias, talvez algo doce que sobreviva à viagem de volta se você for disciplinado, o que eu não sou. O bairro está no seu melhor quando deixa você com mantimentos e o agradável problema de decidir o que comer a seguir.

Onde ficar na De Pijp

A De Pijp é uma das bases centrais com melhor custo-benefício em Amsterdã para quem viaja focado na comida. Você troca a grandiosidade dos canais por estar a segundos do mercado e dos terraços, o que é um acordo que eu aceitaria novamente sem hesitação. O ponto ideal são as quadras ao redor do Albert Cuyp Market e do Sarphatipark: hotéis de design, apartamentos e pousadas se concentram aqui, e você acorda no meio dos restaurantes e bares, e não a uma volta de bonde deles. Isso importa mais do que a maioria dos sites de hotéis admite.

A borda norte ao longo da Stadhouderskade, perto da Heineken Experience, coloca você mais próximo da Museumplein e do anel de canais, útil se quiser ir a pé aos museus. Também é a faixa mais movimentada e barulhenta, então peça um quarto longe da rua principal, a menos que goste de ouvir Amsterdã negociando seu trânsito às 7h. Mais para dentro da malha, ao redor da Van Woustraat e da Ceintuurbaan, fica mais residencial e tranquilo, mantendo-se acessível a tudo. Espere escadas holandesas íngremes, quartos compactos e uma cena de rua animada, ocasionalmente barulhenta; quem tem sono leve deve escolher com cuidado e levar protetores auriculares.

Os hotéis recomendados para a De Pijp são mostrados abaixo.

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Como se locomover

A De Pijp é compacta e feita para caminhar. Você a atravessa em quinze minutos, e tudo acima está a uma curta caminhada do Albert Cuyp Market. Essa é a melhor forma de se locomover aqui, porque o bairro é feito de pequenas descobertas entre um ponto de comida e outro. Você nunca está longe de outro terraço, outra delicatessen, outra fila para algo quente e frito.

Para entrar e sair, a linha de metrô Norte/Sul 52 para na estação De Pijp, na Ferdinand Bolstraat, e na Europaplein, ligando você rapidamente à Amsterdam Centraal e ao sul. Vários bondes também servem o distrito: as linhas 1, 7, 19 e 24 passam por suas bordas, com paradas perto da Heineken Experience na Stadhouderskade, e o bonde 4 percorre a Van Woustraat. Bicicleta é o verdadeiro meio local, mas os iniciantes devem tomar cuidado com os trilhos do bonde e o aglomerado de bicicletas. O centro e o anel de canais estão a 10-15 minutos a pé ou uma parada de metrô ao norte; a Museumplein — Rijksmuseum, Van Gogh Museum — fica a uma curta caminhada além da Stadhouderskade. Para o aeroporto, Schiphol está a cerca de 15-20 minutos de trem até Centraal, depois metrô 52 duas paradas ao sul, ou um táxi ou carro de aplicativo direto de 20-25 minutos.

A De Pijp é animada e segura, com o cuidado habitual de grandes cidades com batedores de carteira em multidões de mercado e atenção às bicicletas e trilhos de bonde ao atravessar. Não é a Amsterdã dos canais de cartão-postal e dias solenes de museu. É a Amsterdã do almoço que vira bebidas, das compras que viram jantar, de um bairro que sabe exatamente o que é e não tem interesse em se vestir para você. Isso, para mim, é o charme.