阿姆斯特丹德派普：全城最喧闹、最饥渴的街区。

两百六十个摊位沿着阿尔伯特·克伊普大街一字排开。在一个干燥的早晨，整条街仿佛在你喝咖啡之前就开始滋滋作响。烤盘滚烫，鲱鱼车已经忙碌起来，德派普的露台正上演着它们这里的经典戏码——太阳刚越过屋顶，它们便瞬间坐满，仿佛有人在这片街区上空举起酒杯，下令开始。这就是阿姆斯特丹解开了衣领的样子：拥挤、喧闹，永远处于就餐之中。这片狭窄街道构成的网格，最初是工人的廉价住宅区，如今却成了全城吃喝玩乐的最佳去处。

德派普以其什么闻名

首先需要理解的是，德派普并非那种为游客表演的街区。它只是大声地活着。这些街道在1870年代快速而狭窄地铺展开来，以容纳阿姆斯特丹的贫困工人——这通常也是“德派普”（意为“管子”）这一名称的由来——而紧凑的网格至今仍主宰着这里的氛围。所有的一切都在彼此之上发生：一家苏里南罗蒂店旁边是自然酒吧，一家土耳其果蔬店旁边是早午餐排队人群，一家清真肉店隔壁是酸橘汁腌鱼餐厅。背景音乐是市场商贩在阿尔伯特·克伊普大街上叫卖价格的声音、自行车铃声、露台椅子划过混凝土的声音，以及荷兰语、英语、苏里南语和阿拉伯语交织在一起。这里感觉不像是一个你参观的区域，更像是一个你短暂居住的地方。

市场是锚点，是磁石，是每个人都会拍照然后因为再次感到饥饿而返回的地方。阿尔伯特·克伊普市场位于费迪南德·博尔大街和范沃斯特拉特街之间，大致周一至周六9:30至17:00营业，是荷兰最大的每日露天市场。规模固然重要，但质感也同样关键：布料和手机壳、鲜鱼和奶酪、鲜花和荷兰小吃，都在一条似乎从未停歇的街道上交错流动。最好的摊位是那些会让你的手弄得有点脏的摊位。热乎乎的华夫饼现场压制，里面的焦糖软得足以烫伤你如果太急躁的手指。炸鱼块装在纸袋里，热乎乎、咸滋滋，在你找到长椅之前就有点太容易吃完了。鲱鱼按照当地的方式生吃，连尾巴一起，或者如果你更想保留尊严，也可以切碎配洋葱和泡菜。

德派普的另一重身份是多元文化，而你品尝到的远不止是听闻而已。这里数个世代以来一直是阿姆斯特丹的移民区，这也就是为什么这里的食物如此广泛而美味。这个街区常被昵称为该城的拉丁区，这要归功于那些在廉价房间里定居的学生和创意人士带来的波西米亚气息，但更简洁的说法是：这里是阿姆斯特丹前来觅食的地方。苏里南、秘鲁、日本、意大利、土耳其和叙利亚厨房彼此只隔几个街区，而似乎没有人再觉得这有什么特别——这也许是最阿姆斯特丹的特点。

唯一一个传统的景点是斯塔德豪德斯凯德大街上的喜力体验馆，这座老啤酒厂已改造成了自助导览之旅，但即便如此，它给人的感觉更像是一个本地机构，而非精雕细琢的纪念碑。德派普真正的吸引力更为简单：它是一个为食欲而建的街区。你来这里不是为了肃穆静谧地站立。你来这里是为了点什么，坐下来，然后因为邻桌说服你而再多点一份。

在哪里吃喝

如果德派普有一个主旨，那就是你可以不打扮就能吃得很好。街区的移民骨血在像Warung Spang Makandra这样的地方仍然活跃，它位于杰拉德·杜斯特拉特街39号，一家从1978年就开始营业的家族式爪哇-苏里南小饭馆。店内座位不到二十个，这既是魅力的一部分，也是现实的一部分——你离得足够近，可以听到别人在罗蒂、沙爹汤和印尼炒饭之间犹豫不决。这不是缺点；这正是重点。食物尝起来仿佛历经了几十年的阿姆斯特丹天气，却仍然知道自己该怎么做。

几条街之外，范沃斯特拉特街127号的Fa. Pekelhaaring多年来一直是德派普可靠的固定餐吧之一，它仍然是那种让你原谅这座城市在其他地方收费过高的地方。它在复古与设计并存的房间里，以开放式厨房提供诚实且价格合理的意大利菜：手工意面、著名的白巧克力芝士蛋糕，以及一种感觉，即整个设定在其他人试图模仿之前就已经定义了阿姆斯特丹的风格。你可以饿着肚子来这里，离开时也不觉得被宰——在这样一座城市里，这几乎是浪漫的。

然后是更新潮、更锐利的德派普——即证明这个街区从未停止演变的部分。范奥斯塔德大街352号的NAZKA以一家自信的厨房端出现代秘鲁菜，它深悉自己的参考系：酸橘汁腌鱼、秘鲁生鱼片、烤牛心和皮斯科酸酒，所有这些都以精确的方式上桌，让你坐得更直一些。Sjefietshe，阿姆斯特丹第一家也是唯一一家酸橘汁腌鱼餐厅，是一个热闹的小酒吧，在这里鲷鱼酸橘汁腌鱼和章鱼与认真的饮酒相伴直至深夜。它是那种提醒你，当一个街区允许自己同时成为晚餐和夜生活时，它可以变得多么好。

在市场街本身，阿尔伯特·克伊普大街228号的De Japanner以毫不做作的方式提供居酒屋小盘菜。想想味噌酱烤茄子、鱿鱼薯条，以及那种知道人们很可能在购物后溜达进来并待得比预期更久的房间的轻松嗡嗡声。Samuel's则扮演着街区法式小酒馆的角色，全天营业直至晚间，提供鞑靼牛排、蛋卷以及一个梦幻般的酒馆房间，看起来就像是专为那些希望午餐变成晚餐而无需正式决定的人们设计的。

对于早午餐，当地人反复光顾的两个名字是Eerste Sweelinckstraat 19F的Little Collins和Ceintuurbaan 282的CT Coffee & Coconuts。Little Collins是墨尔本风格且仅限直接到店，这意味着很可能会有排队，是的，这很烦人，但焦糖香蕉奶油蛋卷法式吐司就是那种让你停止抱怨的东西。CT Coffee & Coconuts则完全是另一种氛围：一家全天候早午餐店，位于一座改建的1920年代电影院中，分三层，绿植满布，既因房间也因椰子煎饼而闻名。它的规模之大让你感觉早午餐成了一场全民活动。

夜生活

德派普真的没有夜店，坦白说这是件好事。这里的夜晚是露台、葡萄酒、鸡尾酒和棕色咖啡馆，这是一种远为文明的方式来忘记时间。街角的经典是斯塔德豪德斯凯德大街77号的Café Berkhout，一家正宗的棕色咖啡馆，有深色木材和镜子，正对着喜力体验馆。它是那种既可以作为第一杯酒、最后一杯酒，也可以作为你原本打算只喝一杯却没做到的那杯酒的地方。它营业到凌晨1点以后，周末更晚，这对于一个从未完全停止低吟的街区来说似乎恰到好处。

对于更具设计感的地方，费迪南德·博尔大街11号的Bar Mokum隐藏在一家煎饼店下面，带有地下酒吧的戏剧性，但又不至于变得荒谬。饮品围绕荷兰烈酒和阿姆斯特丹俚语名称而设计，食物仅限于橄榄和坚果——如果你来这里是为了喝杯鸡尾酒而不是第二顿晚餐，这真的足够了。它具有恰到好处的隐秘性：刚好让你觉得是自己发现的，又不至于需要地图和手电筒。

葡萄酒是德派普真正闪耀的地方。靠近萨帕蒂公园的Tweede van der Helststraat 3号的Glouglou，是荷兰第一家自然酒吧，自2015年起营业。它提供低干预的瓶装酒并保持简短的季节性餐单，但真正的来此原因是温暖夜晚里飘到人行道上的嗡嗡声。这是那种街区的整个社会逻辑变得可见的地方：人们站立着，倚靠着，决定是否再来一杯。

萨帕蒂公园4号的Boca's面向公园，以分享盘和饮品为特色，其露台能捕捉到日落，美得几乎不公平。Ruysdaelkade 149号的Cannibale Royale则带来更喧闹的夜晚尾声，提供长长的生啤酒单、精酿啤酒和一群时髦的下班后人群——他们看起来像是刚逃离办公室，并且对此毫不抱歉。Cornelis Troostplein 21号的Brouwerij Troost是一家前修道院改建的酿酒厂和蒸馏厂，酿造自己的啤酒以及杜松子酒和荷兰金酒，并设有一个快速坐满的大露台。在夏夜，整个街区实际上变成了一长条露台，似乎没有人打算反对。

可做的事情/参观什么

市场和公园是两种免费的乐趣，它们通常构成了这里一天的两端。从阿尔伯特·克伊普市场的一端走到另一端，边走边吃——一个热华夫饼、一纸袋炸鱼块、一片被小贩塞进你手里的奶酪，这个场景他们已经见了一千次，但仍然真心实意。然后向南折两条街到萨帕蒂公园，德派普的绿色心脏。公园不大，英式园林风格，围绕池塘和19世纪医生兼城市规划师萨缪尔·萨帕蒂的纪念碑而建；在任何一个温暖的日子里，这里都挤满了野餐、日光浴和早午餐后闲逛的人。在市场买你的午餐，在草地上吃；这是当地人的做法，与阿姆斯特丹的许多本地做法不同，它实际上负担得起。

唯一一个需要门票的景点是斯塔德豪德斯凯德大街78号的喜力体验馆，该品牌原始的19世纪酿酒厂。它于1988年停止酿酒，并于1991年作为自助导览重新开放，这意味着这座建筑已经经历了足够多的生命来证明其自负的存在。参观大约需要90分钟，跨越四层楼的酿造历史和多媒体展示，最后在品酒吧结束，包含几杯啤酒。你必须年满18岁才能进入，在旺季，最好在线预订一个时段门票，而不是假装自发性会让你免于排队。

除此之外，德派普的乐趣在于无组织。沿着杰拉德·杜斯特拉特街进行一场慢节奏的咖啡馆之旅。在露台之间漂流一个下午。一个装满你肯定会稍后烹饪——而且很可能会站在水槽边吃掉——的购物袋。这不是一个奖励打卡的街区。它奖励漫游、停顿，并决定一份小吃是明智的午餐。

购物与市场

在德派普购物，最重要的就是阿尔伯特·克伊普市场。这是该街区最值得逛的地方，每周开放六天，也是很多人一手拿着热小吃、一手拿着鲜花的原因。饿着肚子来，直奔小吃摊位：刚从铁板上拿下的新鲜荷兰糖浆华夫饼、鱼摊上的炸鱼块和鲱鱼、按块卖的荷兰奶酪，还有水果、橄榄和香料。如果你是那种喜欢边走边尝的旅行者，这里就是你的乐园。如果你不是，它也会让你爱上这种方式。

市场延伸出去的街道上藏着有趣的小店铺。范沃斯特拉特和费迪南德·博尔斯特拉特是该街区的主要购物动脉，混合了日常商店和独立精品店，而小巷里则藏着那些赋予德派普多元文化食品储藏室的熟食店——土耳其、摩洛哥、叙利亚和苏里南杂货店、清真肉店和香料店，它们在这里已经经营了几十年。这里不像运河带的九街那样是设计师精品区，而这正是它的魅力所在。吸引力在于混搭：一家手工熟食店旁边是一家便宜实惠的印尼小吃店，旁边是一个市场摊位，全都直接为你下一餐做准备。

轻装出行，买吃的。这就是德派普的纪念品。一块奶酪、一包香料，或者如果你有自制力的话（我没有），一些能完好带回家的甜点。这个街区最精彩的地方在于，它让你满载食材，并面临一个愉快的难题：接下来吃什么。

德派普住宿推荐

对于美食爱好者来说，德派普是阿姆斯特丹性价比最高的市中心住宿基地之一。你放弃了运河豪宅的 grandeur，换来了离市场和露天座位几步之遥，这个交易我会毫不犹豫地再次接受。最佳区域是阿尔伯特·克伊普市场和萨尔法蒂公园周围的街区：设计酒店、公寓和民宿聚集在这里，你醒来时就在吃喝的中心，而不是需要坐电车才能到达。这比大多数酒店网站所承认的更重要。

北侧沿斯塔德豪德斯凯德，靠近海尼根体验馆，离博物馆广场和运河环最近，方便步行前往博物馆。但这也是最繁忙、最嘈杂的地段，所以除非你喜欢早上7点听阿姆斯特丹的喧嚣声，否则要求一间远离主干道的房间。深入街区内，在范沃斯特拉特和岑图尔班附近，这里更偏向住宅区，更安静，同时步行可达所有地方。预计会有陡峭的荷兰楼梯、紧凑的房间和热闹、偶尔嘈杂的街景；浅眠者应仔细选择并带上耳塞。

德派普的实时酒店信息直接显示如下。

出行交通

德派普紧凑且适合步行。十五分钟就能横穿，以上所有地方都在阿尔伯特·克伊普市场轻松步行的范围内。这是这里最惬意的移动方式，因为这个街区就是关于从一个美食停靠点到下一个的小发现。你离另一个露天座位、另一家熟食店、另一个排队买热炸食品的队伍都不远。

出入方面，南北地铁52号线在费迪南德·博尔斯特拉特的德派普站和欧洲广场站停靠，快速连接阿姆斯特丹中央车站和南部。多条有轨电车也服务该区：1、7、19和24路沿边缘行驶，在斯塔德豪德斯凯德的海尼根体验馆旁有站点，4路有轨电车则沿范沃斯特拉特行驶。骑自行车是真正的当地方式，但初来者要留意电车轨道和自行车流。市中心和运河环步行10-15分钟或向北坐一站地铁；博物馆广场——国家博物馆、梵高博物馆——步行穿过斯塔德豪德斯凯德即到。去机场，史基浦机场乘火车到中央车站约15-20分钟，然后乘地铁52号线向南两站，或直接打车或拼车20-25分钟。

德派普热闹且安全，但在市场人群中需注意扒手，过马路时注意自行车和电车轨道。它不是明信片上的运河和庄严博物馆日的阿姆斯特丹。它是午餐变成畅饮、食材变成晚餐的阿姆斯特丹，是一个清楚自己是什么、没有兴趣为你打扮的街区。对我来说，这就是它的魅力。